Sa kasaysayan, ang mga puwang na ito ay kahawig ng mga populist na bar. Ang modernong pag-ulit ay nagbibigay-daan para sa isang personal na pag-urong sa isang lungsod na walang privacy – sa mga estranghero.
Isang pribadong silid sa loob ng sangay ng Shanghai Silver Jubilee Mini Teahouse Chain, kung saan masisiyahan ang mga bisita sa loose leaf at powder tea at mga meryenda sa isang kaswal na setting.Credit...Josh Robenstone
Ang mga babae ay naglalaro ng baraha, nakaharap nang madiskarteng, walang bahid-batik.Usok mula sa mga sigarilyo.Nasa distrito kami ng Huangpu ng gitnang Shanghai, isang lungsod na may humigit-kumulang 25 milyong kataojngunit ang anim na babae ay ang tanging ibang mga customer na nakita ko sa Dehe Teahouse, Hanzo sa ikalawang palapag ng ang gymnasium.
Oktubre 2019 na, at mahigit dalawang buwan bago ang unang naiulat na kaso ng novel coronavirus sa buong mundo. Nanatiling bukas at mataong ang mga lugar ng pampublikong pagtitipon; Ako ay walang maskara sa subway, nakikipaglaban sa tabi ng mga estranghero. Ang teahouse, noon, ay isang pahinga mula sa karamihan: Pumasok ako sa isang pintuang-bato na binabantayan ng mga ngising leon, pagkatapos ay tumawid sa isang maikling tulay sa ibabaw ng nakakatulog na koi sa isang lawa patungo sa isang mala-mausoleum. nagwawalis na sahig sa itaas May mga makintab na itim na tile at pulang parol na tumutulo sa palawit. Ang aking gabay, si Ashley Loh ng UnTour Food Tours, ay tumawag nang maaga upang makipag-appointment, at sumilong kami sa buong gilid, na may mga kurtinang nakatali sa may palaman na sulok. Tea ay kunwari kung ano ang narito kami para sa, ngunit pagkatapos mag-order, kami ay palihim na umalis, dumaan ang mga kababaihan na nagpapaypay ng kanilang mga baraha, sa buffet – hot pot plate na puno ng lugaw, matamis na mais na sopas, steamed taro at borscht Ang sopas, batay sa borscht na dinala sa lungsod ng mga imigrante na Ruso pagkatapos ng Rebolusyong Oktubre ng 1917.
Isang mataas na baso ang inilagay sa harapan ko, isang aquarium na tinitirhan ng anemone: isang chrysanthemum na ibinuhos mula sa isang taas na may mainit na tubig, na gumagawa ng isang resinous na maputlang ale na mas mabango kaysa dito. Ang lasa ay mas malakas. Ito ay isang kaibig-ibig, at kakaibang hindi kailangan. , halos hindi sinasadyang karanasan - isang biglaang pahinga mula sa isang lungsod na nagpapatuloy; ang paghahanap para sa isang malinaw na lugar ng pagtatago sa isang bansa na sumasalungat sa paniwala ng personal na privacy; contradictions of solitude, while being together with others, all of us dedicated to pursuing this fleeting moment. Akala ko nandito ako para uminom ng tea sa isang tea house, pero iba pala ang hinahanap ko. Hindi ko pa alam na ang mga lugar na tulad nito ay magsasara sa buong mundo sa loob ng ilang buwan at ang aking mundo ay liliit sa hangganan ng aking sariling tahanan. Hindi ko pa rin alam kung gaano ko ito mami-miss.
Ang tsaa ay sinaunang at masasabing mahalaga sa konsepto sa sarili ng China. Ang mga fossil mula sa lalawigan ng Yunnan sa timog-kanluran ng bansa ay nagpapakita ng pagkakaroon ng posibleng direktang ninuno ng puno ng tsaa 35 milyong taon na ang nakalilipas. Ang mga talaan ng pagtatanim ng tsaa ay nagmula sa Kanlurang Dinastiyang Zhou, 11 -8 siglo BC; ang mga labi ng tsaa ay natagpuan mula sa libingan ng isang emperador na namatay noong 141 BC; Ang unang pagbanggit ng pag-inom ng tsaa sa publiko ay lumalabas noong 7 AD hanggang sa Tang Dynasty noong ikasampung siglo, ngunit ang kultura ng teahouse ay medyo kamakailang pag-unlad, gaya ng isinulat ng mananalaysay na si Wang Di sa Teahouses: Small Business, Everyday Culture, and Public Politics.Chengdu, 1900 -1950q (2008). Nagmula ito sa mga academic tea party at civilian street ptiger stovesq, na nagbebenta ng mainit na tubig para sa paggawa ng tsaa sa bahay, at pagkatapos ay nagsimulang mag-set up ng mga stool para sa mga customer na magtagal.
Sa Kanluran, ang mga tea house ay kadalasang naiisip bilang hindi mapagpanggap na oasis ng katahimikan at katahimikan, na may naka-istilong aksyon na ballet na nagdaragdag ng misteryo sa paggawa at pag-inom ng tsaa, na naghihikayat sa panloob at pagmumuni-muni sa sarili.(Ang pantasyang ito ay binabalewala ang pagkakaiba ng China at Japan bilang ang mga pagkakaiba sa pagitan ng isang Japanese tea room, isang espasyo na espesyal na idinisenyo ayon sa mahigpit na estetika ng seremonya ng tsaa, hindi gaanong pampalipas oras dahil ito ay isang sining, at ang mga Tea house ay kung saan ang mga geisha ay nagbibigay-aliw sa kanilang mga customer.) Ngunit sa China, ang pagtaas ng kultura ng tea housemaaaring ganap na nakapaloob sa unang bahagi ng ika-20 siglo sa Chengdu, timog-kanlurang lalawigan ng Sichuan na hinihimok ng pagnanais para sa koneksyon ng tao. hindi na kailangang magtipun-tipon sa mga nayon; sa halip, nanirahan sila malapit sa kanilang mga bukid sa mga nakakalat, semi-nakahiwalay na mga pamayanan , na kung saan ay nangangailangan ng mga lugar ng pagpupulong tulad ng mga teahouse bilang panlipunan at komersyal na hub na naaayon sa Greek Agora, Italian Square at Arabian Souks.
Para sa mga taga-Chengdu, ang mga teahouse ay isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Noong 1909, mayroong 454 na teahouse sa 516 na kalye ng lungsod. Habang pinapatay nila ang oras, dinadala ng mga customer ang kanilang mga alagang ibon at nagsabit ng mga kulungan mula sa mga ambi. , waving semi-surgical tools.Mahjong tiles crackled; ang mga mananalaysay, kung minsan ay bulgar, ay umaakit ng mga sangkawan ng mayaman at mahirap; Ang ad hoc na "mga pulitiko sa bahay ng tsaa" ay sumigaw pa ng "Huwag talakayin ang mga usapin ng estado" sa ilalim ng babala ng banner, ang mga tindero ay nag-post ng mga ganoong komento, natatakot sa mga awtoridad na laging nagbabantay. Sa madaling sabi, ang mga espasyong ito ay halos hindi mapagnilay-nilay, bihirang mga lugar. ang bawat teahouse ay puno,q sinipi ni Wang ang editor at tagapagturo na si Shu Xincheng sa Chengdu noong 1920s."Kadalasan ay walang mauupuan."
Bilang isang puwang na nag-uugnay sa publiko at pribado, pinapayagan ng teahouse ang mga estranghero na makipag-ugnayan at makipagpalitan ng mga ideya sa medyo malayang paraan - isang radikal na pagkilos sa isang lipunan na nagpapatibay sa pamilya bilang pangunahing yunit ng lipunan at kung saan ang maraming henerasyon ay nagbabahagi ng karanasan sa tahanan. Sa kalayaang ito, ang mga teahouse ay may kaugnayan sa dugo sa mga coffeehouse noong ika-17 at ika-18 siglo sa Europe, na pinaniniwalaan ng pilosopo at sosyologong Aleman na si Jȹrgen Habermas sa paglabag sa mga panuntunang pinanghahawakan noon ng simbahan. Ang ilan ay "nagpapaliwanag ng monopolyo", sa gayon ay nakakatulong upang maipanganak ang Enlightenment at ang estado.
Maaaring hindi matukoy ng Tsina ang 'state-society duality' na nakikita sa Kanluran, gaya ng isinulat ng mananalaysay na si Huang Zhongzheng sa 'Public Domain'/'Civil Society' ng China?' (1993). Ngunit naniniwala ang mananalaysay na si Qin Shao na ang mga naunang teahouse, bilang microcosms ng mga lungsod at nayon, ay mayroon pa ring subersibong kapangyarihan. para sa mga diehard ng primitive na nakaraan at "moral na katiwalian at kaguluhan sa lipunan," sumulat si Shao sa isang 1998 essayj j na bahagyang pinahihintulutan ng mga teahouses ang pagsusugal, prostitusyon at pagtugtog ng malalaswang kanta,q ngunit dahil din sa paglilibang mismo ay biglang nakikita bilang isang banta sa pagiging produktibo, lumalaban sa modernidad at sa bagong pormal na istruktura ng araw ng trabaho. Sinipi ni Wang ang isang slogan mula sa unang bahagi ng ika-20 siglo: “Huwag pumasok sa isang teahouse, huwag manood ng mga lokal na drama; magsasaka na lang at magtanim ng palay.”
Habang pinagsama-sama ang kapangyarihan ng estado sa ilalim ng lider ng Partido Komunista na si Mao Zedong, hindi lamang napigilan ang buhay publiko, ngunit nakipagtulungan sa pamamagitan ng mga rali ng masa at propaganda sa lahat ng dako. Noong Rebolusyong Pangkultura noong 1960s at 1970s, maraming mga teahouse ang nagsara kapag ang isang salitang narinig ay maaaring makondena. Hanggang sa panahon ng post-Mao na nagsimula noong huling bahagi ng dekada 1970, nabuhay muli ang tradisyon nang lumuwag ang gobyerno sa pribadong sektor at bumaling sa ideya ng isang "sosyalistang ekonomiya ng merkado" na isinulong ng noo'y pinunong si Deng Xiaoping. .Habang bumuti ang mga pamantayan ng pamumuhay, ang nostalgiajonce ay itinuturing na mapanganib at naglalayong sirain ang mga lumang kaugalian, kultura, gawi, at ideya ng Maoos shabby movementjas bahagi ng muling pagpapatibay ng kultural na pagkakakilanlan sa gitna ng kaguluhan sa ekonomiya ng China. isang paraan.Isinulat ng antropologo na si Zhang Jinghong sa Pu-erh Tea: Ancient Caravans and Urban Fashion (2014), ang mabilis na pagbabago tungo sa isang pandaigdigang kapangyarihan. Ang pag-inom ng tsaa sa bahay at sa publiko ay halos naging isang nasyonalistikong pagkilos, isang paninindigan ng pagiging Intsik.
Sa Shanghai — ang pinaka-technologically advanced na megacity ng China — bago ang pandemya, nakaramdam si Dehe ng paniniil, malayo sa mga nauna nitong Chengdu. .Ngunit sa libu-libong teahouse ng lungsod, isang bagong taliba ang nagmumungkahi ng paglipat mula sa populist engagement tungo sa pagtatago at pagpipino, maging sa mga setting na nilagyan ng mga antigong kasangkapan, gaya ng Dehe, o consciously avant-garde The aesthetic style, gaya ng Tingtai Teahouse, sa ang M50 art district ng dating industriyal na lugar ng Putuo, ang mga layer nito ng mga pribadong kuwarto ay makikita sa mga nakataas na stainless steel box. lalawigan ng Yunnan sa timog-kanlurang Tsina) sa hapag. Madalas na kailangan ang mga reserbasyon at ipinapataw ang mga limitasyon sa oras upang hindi magtagal ang mga customer. Isa itong pagtakas, ngunit hindi mula sa oras.
Sa isang pag-aaral noong 1980 sa paggamit ng mga pampublikong parisukat sa New York City, “The Social Life of Small Urban Spaces,” ang Amerikanong mamamahayag at tagaplano ng lunsod na si William H. White ay nag-obserba na habang ang mga tao ay “sinasabing layuan ang lahat ng ito,” iminumungkahi ng ebidensya. na talagang Naaakit sila sa mga abalang lugar: "Mukhang ang ibang tao ang higit na nakakaakit ng mga tao." Gayunpaman, sa iba pang mga teahouse na binisita ko kasama si Loh (at nang maglaon kasama ang manunulat ng pagkain na si Crystall Mo), ang mga engkwentro sa pagitan ng mga estranghero ay napanatili sa pinakamababa. Ang mga lalaking naka-suit, kumakaway ng mga briefcase, nawala sa maingat at saradong mga silid. May aura ng pagiging eksklusibo, tulad ng pagiging nasa isang pribadong club; sa isang punto, isang sangay ng Silver Creek Small Chain sa Yuqing Road sa dating French Concession, walang mga marka mula sa labas, isang hanay lamang ng mga mabilog, walang ekspresyon na mga manika ng monghe. sa dingding.Sa pagpasok, pinindot ni Loh ang ulo ng pangalawang manika sa kanan, at nang bumukas ang pinto, umakyat kami sa mga hagdan, nalampasan ang umaambon. sa pamamagitan lamang ng mga stepping stone.
Ang mga coffee shop ay ngayon ang kanilang mga kakumpitensya, kabilang ang 30,000-square-foot na Starbucks Reserve Roastery storefront sa Shanghaios Jingoan district, na binuksan noong 2017 at ang mga teahouse ay kailangang umangkop. Ginagamit ng ilan ang kanilang mga interior para maakit ang mga nakababatang henerasyon; ang iba ay gumagamit ng tsaa bilang focal point, mga pormal na seremonya na nangangailangan ng mga bihasang practitioner, o bilang isang luxury item na may mga presyong tumataas sa ilang libong yuan bawat palayok, katumbas ng daan-daang dolyar na Dollar. Ang mga modernong pag-ulit na ito ay hindi masyadong akma sa klasikong modelo ng kung ano ang Shaw Inilalarawan bilang "isa sa mga pinaka-abot-kayang pampublikong espasyo sa lipunan," at mahirap para sa mga tagalabas na sabihin kung gaano karami ang napanatili nilang espiritu ng lumang teahouse, kung saan ang "mga ordinaryong tao" ay maaaring magtsismis at magpahayag ng Opinyon, "Pagpapalabas ng Mapanirang Emosyon upang Tumugon sa Pagbabagong Panlipunan" nang walang takot sa mga kahihinatnan o interbensyon ng gobyerno. Sa halip, tila nagkikimkim sila ng ibang uri ng nostalgia, na iniisip ang isang panahon na ang mundo ay hindi gaanong hinihingi o mas madaling isara. Marahil ang pangako ay hindi pakikipag-ugnayan, ngunit ang kabaligtaran: urong.
Ngayon, ang Twitter at Facebook ay masasabing higanteng mga virtual na teahouse, kahit man lang para sa mga walang hadlang na access sa kanila. Gayunpaman, pareho silang hinarangan ng Great Firewall sa loob ng China, at ang kanilang pinakamalapit na social media platform na Weibo at messaging app na WeChat ay mahigpit na sinusubaybayan ng estado.Gayunpaman, magagamit pa rin ang impormasyon sa mga naghahanap nito.Sa maikling panahon ko sa Shanghai, sinabi sa akin ng ilang lokal ang tungkol sa mga protestang pro-demokrasya sa Hong Kong na nagsimula noong unang bahagi ng taong iyon (na inilarawan ng mainland state media bilang gawain ng ilang mga thug na inalipin. ng mga dayuhang ahente), at kung paano ang mga Uighur Ang kalagayan ng mga Uighur, isang nagsasalita ng Turkic at karamihan sa mga Muslim na minorya sa kanlurang Tsina, ng higit sa isang milyong nakakulong sa mga kampo ng muling pag-aaral na sinasabi ng gobyerno ay kinakailangan upang labanan ang Islamikong ekstremismo. Malaya kaming nagsasalita sa publiko at parang walang nakikinig. But then again, who am I? Just a tourist, an inconsequential person, passing by.
Pagkalipas ng dalawang taon, higit na natalo ng China ang Covid-19 (mula sa variant ng Delta noong huling bahagi ng Hulyo hanggang sa paghina sa katapusan ng Agosto) sa pamamagitan ng mahigpit na mga panuntunan sa maskara at detalyadong teknolohiya sa pagsubaybay, habang sa Kanluran ang kalayaan ng indibidwal ay kadalasang pinahahalagahan kaysa sa sama-samang responsibilidad , panatilihin pakikipaglaban.Kung mayroon man, ang pamahalaang Tsino ay mas malakas pa kaysa dati, at ang ekonomiya ng bansa ay sobra-sobra at maaaring maabutan ang Estados Unidos sa loob ng isang dekada, ayon sa London Center for Economics and Business Research. Sa kasong ito, ang ideya ng pagpapalaya na walang nakikinig ay may mas madilim na tono: Dahil ba hindi mahalaga kung ano ang sasabihin ng mga tao? Dahil walang magbabago?
Ang pinakamagandang teahouse na binisita ko sa Shanghai ay hindi tunay na teahouse. Matatagpuan sa dating French Concession, ang address na ito ay nasa gilid ng kalye, available lang ang mga direksyon kapag nagbu-book. Bagama't nakapunta na si Loh, hindi niya ito mahanap. sa simula; dumaan kami sa isang pinto, pagkatapos ay sa isa pa, at napunta sa isang silid sa isang pribadong tirahan. Ito ang Wanling Tea House, kung saan si Cai Wanling, isang tea master mula sa Anxi city sa timog-silangang lalawigan ng Fujian (ang rehiyon ay sikat sa oolong tea), pinangunahan ang naging kilala bilang Chinese Tea Ceremony.
Sa pamamagitan ng maselan nitong mga kasangkapan at masalimuot na kilos, ang seremonya ng tsaa ng Tsino, ang seremonya ng tsaa, ay madalas na itinuturing na isang sinaunang ritwal, ngunit gaya ng isinulat ng mananalaysay na si Lawrence Zhang, ito ay mas bago, na may mga lokal na pinagmulan. Ang custom na Kung Fu tea, hanggang sa huling bahagi ng 1970s, ay hindi kilala sa Tsina sa labas ng Chaozhou sa timog-silangang Tsina. Ang tsaa ay walang kinalaman sa isang tiyak na pilosopikal na kahulugan. Ito ay dumating nang maglaon, na bahagyang hango sa Japanese tea ceremony, isang hindi gaanong mahigpit na bersyon ng Japanese tea ceremony na nakasentro sa whole-leaf steamed tea kaysa sa powdered and whisked tea.
Nang magsimula si Cai, ang tanong kung luma o bago ang tea art ay naging irrelevant. Ang ginawa niya ay ang pagtuunan ng pansin, pinaliit ang aking paningin sa mga ilang bagay na nakahanay sa mesa: ang gaiwan gaiwan, ang takip na sumisimbolo sa langit, ang platito na kumakatawan sa lupa, at ang katawan ay ang set ng tsaa na pinag-usapan sa pagitan nila; ang “cup of justice”, ang cup of justice , na inilagay sa 45-degree na anggulo sa gaiwan, kung saan ibinubuhos ang tsaa, pagkatapos ay ang tasa ng bawat bisita, kaya lahat ay tatanggap – bilang isang patas na pagkilos – ang parehong lakas ng tsaa; isang nakatiklop na maliit na tuwalya, dab spill.
Alam niya ang petsa ng pag-aani ng bawat isa sa kanyang mga tsaa. Dito, oolong tea noong Oktubre 4, 2019; there, white tea on March 29, 2016.She sat up straight as a ballerina.Bago gawin ang tea, nilagay niya ang tea leaves sa isang gaiwan, tinakpan ang takip at marahang inalog, saka marahang itinaas ang takip at nilalanghap ang bango. Ang bawat sangkap – ang gaiwan, ang Gongdao cup, ang kahoy na tasa na pinaputok sa isang 400 taong gulang na tapahan – ay pinainit ng isang patak ng mainit na tubig at ibinuhos sa isang side bowl. Kapag naghahain ng higit sa isang uri ng tsaa, mas gusto niya ang isang ceramic teapot dahil ang materyal ay hindi nakakaapekto sa lasa, at nagpapakulo lamang ng tubig nang isang beses o dalawang beses "upang panatilihing buhay ang tubig," sabi niya.
Ang bawat tsaa ay may tiyak na oras ng paggawa ng serbesa, tumpak hanggang sa pangalawa, ngunit wala siyang reference na orasan. Habang ang tsaa ay initimpla, tahimik akong nakikisama sa kanya. Ganito ang himala: pag-alala kung paano sabihin ang oras sa pamamagitan lamang ng pagiging naroroon, hawak ang segundo sa iyong katawan, bawat segundo ay matatag at hindi pangkaraniwang mabigat. Hindi kami nakakatakas sa oras, ngunit sa paanuman ay nakakabisado ito. Marami pa siyang sasabihin sa akin - kung gaano kaselan ang unang pagbubuhos, ang pangalawa ay mas matindi; kung paano lumamig nang mas mabilis ang tsaa sa isang tasang luad; kung paano niya nagustuhan ang pag-inom ng itim na oolong tea sa tag-ulan – sumandal ako at nakinig, nawala sa labas ng mundo nang ilang sandali.
Oras ng post: Ene-17-2022
