Историјски гледано, ови простори су подсећали на популистичке барове. Модерна итерација омогућава лично повлачење у граду којем недостаје приватност – међу странцима.
Приватна соба у оквиру огранка Схангхаи Силвер Јубилее Мини Теахоусе Цхаин, где посетиоци могу да уживају у чају у праху и чају у праху и грицкалицама у лежерном окружењу. Заслуге… Џош Робенстон
Жене играју карте, супротстављају се стратешки, беспрекорно. Дим од цигарета. Били смо у округу Хуангпу у централном Шангају, граду од око 25 милиона људи, али је шест жена биле једине друге муштерије које сам видео у Дехе Теахоусе, Ханзо на другом спрату гимназија.
Октобар је 2019. и више од два месеца пре првог пријављеног случаја новог коронавируса у свету. Места за јавна окупљања остала су отворена и пуна гужве; Био сам без маске у метроу, борио се са странцима. Чајџиница је, дакле, била предах од гомиле: ушао сам кроз камену капију коју су чували лавови који се церекају, затим прешао кратки мост преко дремања кои у језеру до маузолеја чисти спрат изнад Постоје сјајне црне плочице и црвени фењери са реса. Мој водич, Асхлеи Лох из УнТоур Фоод Тоурс-а, звала је унапријед да закажемо састанак, а ми смо се склонили дуж периметра, са завјесама везаним у подстављеном углу. Чај тобоже смо били овде, али након што смо наручили, искрали смо се, поред дама које лепе карте, до бифеа – врели тањири пуњени кашом, супа од кукуруза, таро на пари и боршч Супа, заснована на донетом боршу у град од руских досељеника после Октобарске револуције 1917.
Испред мене је стављена висока чаша, акваријум у коме живи анемона: хризантема се са висине полила врелом водом, стварајући смоласто бледо пиво које је мирисало боље од њега. Укус је јачи. То је љупка и чудно непотребна , готово случајно искуство – изненадни предах од града који опстаје; потрага за очигледним скровиштем у земљи у сукобу са појмом личне приватности; контрадикције самоће, док смо заједно са другима, сви смо посвећени јурењу овог пролазног тренутка. Мислио сам да сам овде на чају у чајџиници, али се испоставило да сам тражио нешто сасвим друго. Још нисам знао да би се оваква места затворила широм света за неколико месеци и мој свет би се смањио на границе мог сопственог дома. Још увек не знам колико ће ми ово недостајати.
Чај је древни и недвојбено виталан за самопоимање Кине. Фосили из провинције Јунан на југозападу земље показују постојање могућег директног претка дрвета чаја пре 35 милиона година. Записи о узгоју чаја датирају из Западне династије Џоу, 11. -8 векова пре нове ере; пронађени су остаци чаја из гробнице цара који је умро 141. пре Христа; Прво помињање пијења чаја у јавности појављује се 7. године нове ере до династије Танг у десетом веку, али култура чајџиница је била релативно скорашњи развој, како пише историчар Ванг Ди у Теахоусес: Смалл Бусинесс, Еверидаи Цултуре, анд Публиц Политицс. Ченгду, 1900. -1950к (2008). Потекао је од академских чајанки и цивилних уличних пећи птигер, које су продавале топлу воду за кување чаја, а затим су почеле да постављају столице за муштерије да се задржавају.
На Западу се чајџинице често замишљају као непретенциозна оаза спокоја и спокоја, са стилизованим акционим балетом који додаје мистичност прављењу и испијању чаја, подстичући унутрашњу и саморефлексију. (Ова фантазија занемарује и разлике између Кине и Јапана, такође као разлике између јапанске чајне собе, простора посебно дизајнираног у складу са строгом естетиком чајне церемоније, не толико забаве колико уметности, и чајџиница су места где гејше забављају своје муштерије.) Али у Кини, у Кини, гејше забављају своје муштерије. Успон културе чајџиница можда најпотпуније отелотворен почетком 20. века у Ченгдуу, југозападна провинција Сечуан, вођен жељом за људском везом. Релативна географска изолација, плодно земљиште, блага клима и екстензивни систем наводњавања у равници Ченгду значили су да фармери нису морали да се окупљају у селима; уместо тога, живели су близу својих поља у раштрканим, полуизолованим насељима, што захтева места за састајање као што су чајџинице као друштвена и комерцијална средишта која одговарају грчкој Агори, Италијанском тргу и арапским тржницама.
За људе из Ченгдуа, чајџинице су суштински део свакодневног живота. Године 1909. постојале су 454 чајџинице у 516 градских улица. Док убијају време, муштерије доносе своје птице кућне љубимце и кавезе окаче о стрехе. , махање полухируршким алатима. Махјонг плочице су пуцкетале; приповедачи, понекад вулгарни, привлачили су хорде богатих и сиромашних; ад хоц „политичари чајџинице” чак су уз заставу упозорења узвикивали „Не разговарајте о државним пословима”, трговци Објављујући такве примедбе, плашите се стално будних власти. Укратко, ови простори једва да су медитативни, ретки простори. Од изласка до заласка сунца, свака чајџиница је била препуна, цитирао је Ванг уредника и педагога Шу Синченга у Ченгдуу 1920-их. „Често нема места за седење.
Као простор који повезује јавно и приватно, чајџиница омогућава странцима да се ангажују и размењују идеје на релативно слободан начин – радикалан потез у друштву које учвршћује породицу као главну друштвену јединицу и где више генерација дели искуство у кући. У овој слободи, чајџинице имају крвне везе са кафеима у Европи из 17. и 18. века, којима немачки филозоф и социолог Јȹрген Хабермас приписује кршење правила која је раније држала црква. Неки „објашњавају монопол“, помажући тако да се рађају просветитељство и држава.
Кина се можда никада неће поистоветити са 'дуалитетом државе и друштва' који се види на Западу, као што пише историчар Хуанг Зхонгзхенг у 'Кинеском 'Јавном домену'/'Цивилном друштву'?' (1993). Али историчар Ћин Шао верује да су рани чајџинице, као микрокосмоси градова и села, још увек имали субверзивну моћ. Након пада династије Ћинг 1912. године, растућа културна елита склона Западу видела је чајџинице као опасно место за размножавање за тврдоглаве примитивне прошлости и „моралне корупције и друштвеног хаоса“, Шао је написао у есеју из 1998. ј делом зато што чајџинице прећутно дозвољавају коцкање, проституцију и певање опсцених песама, к али и зато што се сама доколица одједном види као претња продуктивности, пркосећи модерности и новој формалној структури радног дана. Ванг је цитирао слоган с почетка 20. века: „Не иди у чајџиницу, не гледај локалне драме; само обрађивати поља и узгајати пиринач.”
Како се државна власт консолидовала под вођом Комунистичке партије Мао Цедунгом, јавни живот није био само ограничен, већ је и кооптиран кроз масовне скупове и свеприсутну пропаганду. Током Културне револуције 1960-их и 1970-их, многе чајџинице су се затварале када би се могла осудити нека реч. Тек у пост-Мао ери која је почела касних 1970-их, традиција је оживљена пошто је влада попустила свој стисак на приватни сектор и окренула се идеалу „социјалистичке тржишне економије“ коју је унапредио тадашњи лидер Денг Сјаопинг Како се животни стандард побољшао, тако се носталгија сматра опасном и има за циљ да уништи старе обичаје, културе, навике и идеје од стране Маоосовог отрцаног покрета, што је део реафирмације културног идентитета усред кинеског економског преокрета. начин. Антрополог Зханг Јингхонг написао је у Пу-ерх Теа: Анциент Цараванс анд Урбан Фасхион (2014), брза трансформација у глобалну моћ. Пијење чаја код куће и у јавности готово је постало националистички чин, афирмација Кинеза.
У Шангају — технолошки најнапреднијем кинеском мегаграду — пре пандемије, Дехе се осећао потиснутим, далеко од својих бучних претходника у Ченгдуу. Постоје прометнији делови града, можда најважније од туриста опкољена чајанка Хукинтинг, прелеп павиљон који се издиже изнад језера Лотус .Али међу хиљадама градских чајџиница, нова авангарда предлаже прелазак са популистичког ангажмана на прикривање и префињеност, било у амбијентима опремљеним антикним намештајем, као што је Дехе, или свесно авангардном естетском стилу, као што је Тингтаи Теахоусе, у уметнички кварт М50 некадашње индустријске области Путуа, његови слојеви приватних просторија смештени су у уздигнуте кутије од нерђајућег челика. На неким местима, дегустатори чаја припремају скупе сорте исландског пуера, тиегуањин улонга и дианхонга (црни чај из југозападна кинеска провинција Јунан) за столом. Често су потребне резервације и намећу се временска ограничења како се купци не задржавају предуго. То је бекство, али не од времена.
У студији из 1980. о коришћењу јавних тргова у Њујорку, „Друштвени живот малих урбаних простора“, амерички новинар и урбаниста Вилијам Х. Вајт приметио је да иако људи „кажу да се клони свега тога“, докази сугеришу да их заправо привлаче прометна места: „Изгледа да су други људи ти који највише привлаче људе. Међутим, у другим чајџиницама које сам посетио са Лохом (а касније и са писцем хране Кристал Мо), сусрети странаца су били минимални. Мушкарци у оделима, машући актовкама, нестајали су у дискретним, затвореним просторијама. Постоји аура ексклузивности, као у приватном клубу; у једном тренутку, огранак малог ланца Силвер Цреек на путу Иукинг у бившој француској концесији, споља нема никаквих обележја, само ред буцмастих, безизражајних монашких лутака. на зиду. Када је ушао, Лох је притиснуо главу друге лутке на десној страни, а када су се врата отворила, попели смо се уз степенице, поред магле која је набујала. У башти, столови су затворени у стакленим цилиндрима окружени водом, приступачни само одскочним каменом.
Кафетерије су сада њихови конкуренти, укључујући излог Старбуцкс Ресерве Роастери од 30.000 квадратних стопа у округу Шангај Јингоан, који је отворен 2017. и чајџинице су морале да се прилагоде. други користе чај као фокусну тачку, формалне церемоније које захтевају веште практичаре, или као луксузни артикал са ценама које се пењу на неколико хиљада јуана по лонцу, што је еквивалентно стотинама долара долара. Ове модерне итерације не одговарају сасвим класичном моделу онога што Шо описује као „један од најприступачнијих јавних друштвених простора“, а странцима је тешко рећи колико су задржали слободног духа старе чајџинице, где „обични људи“ могу да оговарају и изражавају мишљење, „Ослободити деструктивне емоције да реагују друштвеним променама” без страха од последица или интервенције владе. Уместо тога, изгледа да гаје другачију врсту носталгије, замишљајући време када је свет био мање захтеван или се лакше искључио. Можда обавеза није ангажовање, већ супротно: повлачење.
Данас су Твитер и Фејсбук вероватно џиновске виртуелне чајџинице, барем за оне који имају неометан приступ њима. Међутим, обе су блокиране Великим заштитним зидом унутар Кине, а њихова најближа платформа друштвених медија Веибо и апликација за размену порука ВеЦхат помно прате Држава. Без обзира на то, информације су још увек доступне онима који их траже. Током мог кратког боравка у Шангају, неки локални становници су ми рекли о продемократским протестима у Хонг Конгу који су почели раније те године (које су државни медији описали као дело неких насилника који су поробљени страних агената) и како Ујгури Тешко стање Ујгура, турске и претежно муслиманске мањине у западној Кини, од више од милион затворених у логорима за преваспитавање за које влада тврди да је неопходно за борбу против исламског екстремизма. јавност и изгледа да нико не слуша. Али опет, ко сам ја? Само туриста, безначајна особа, у пролазу.
Две године касније, Кина је у великој мери победила Цовид-19 (од Делта варијанте крајем јула до избледења до краја августа) кроз строга правила о маскама и разрађену технологију надзора, док се на Западу слобода појединца често цени изнад колективне одговорности. боре.Ако ништа друго, кинеска влада је још јача него раније, а економија земље је у преоптерећењу и могла би да претекне Сједињене Државе у року од једне деценије, према Лондонском центру за економска и пословна истраживања.У овом случају, идеја ослобођења да нико не слуша добија мрачнији тон: да ли зато што није важно шта људи говоре? Зато што се ништа неће променити?
Најслађа чајџиница коју сам посетио у Шангају уопште није била права чајџиница. Налази се у бившој француској концесији, ова адреса је на страни улице, упутства су доступна само након резервације. Иако је Лох била тамо раније, није могла да је пронађе прво; прошли смо кроз једна врата, па друга, и завршили у соби у приватној резиденцији. Ово је Ванлинг Теа Хоусе, где је Цаи Ванлинг, мајстор чаја из града Анки у југоисточној провинцији Фујиан (регион је познат по оолонг чају), председавао оним што је постало познато као Кинеска чајна церемонија.
Са својим деликатним алатима и разрађеним гестовима, кинеска чајна церемонија, церемонија чаја, често се сматра древним ритуалом, али како је писао историчар Лоренс Џанг, она је новијег датума, са локалним пореклом. Обичај Кунг Фу чаја, до касних 1970-их, био је углавном непознат у Кини изван Чаоџоуа на југоистоку Кине. Иако кинеско испијање чаја има дугу традицију академског уважавања, није кодификовано, и Џанг верује да је оригинална инкарнација Кунг Фуа Чај нема никакве везе са специфичним филозофским значењем. Дошао је касније, делимично инспирисан јапанском церемонијом чаја, мање строге верзије јапанске церемоније чаја усредсређене на чај од целог листа, а не на чај у праху и умућен.
Када је Цаи почела, питање да ли је уметност чаја стара или нова постала је ирелевантна. Оно што је урадила било је да је посветила велику пажњу, сузивши моју визију на ових неколико предмета поређаних на столу: гаиван гаиван, поклопац који симболизује рај, тањир који представља земљу, а тело као сет за чај договорен између њих; „чаша правде“, шоља правде, постављена под углом од 45 степени у односу на гајван, у коју се сипа чај, затим шоља сваког госта, па ће сви добити – као поштен чин – исту јачину чаја; пресавијени мали пешкир, тапкајте просути.
Она зна датум бербе сваког свог чаја. Ево, оолонг чај 4. октобра 2019.; тамо, бели чај 29. марта 2016. Седела је усправно као балерина. Пре него што је направила чај, ставила је листове чаја у гајван, покрила поклопац и нежно га протресла, а затим нежно подигла поклопац и удахнула арому. Свака компонента – гаиван, Гонгдао шоља, дрвена шоља печена у пећи старој 400 година – загрева се са капљицом вреле воде и сипа у бочну чинију. Када се служи више од једне врсте чаја, она преферира керамички чајник, јер материјал не утиче на укус, и прокува воду само једном или два пута „да би вода остала жива“, каже она.
Сваки чај има одређено време кувања, тачно до секунде, али она нема референтни сат. Док се чај кувао, ја сам седео са њом у тишини. Такво је чудо: сећам се како да одредим време једноставним присуством, држећи секунде у вашем телу, свака секунда стабилна и необично тешка. Не бежимо од времена, већ га некако савладавамо. Имала је више да ми каже – колико је прва инфузија била деликатна, друга интензивнија; како се чај брже хладио у глиненој шољи; како је волела да пије црни оолонг чај по кишном дану – нагнуо сам се и слушао, изгубљен на неко време у спољном свету.
Време поста: Јан-17-2022
