V preteklosti so bili ti prostori podobni populističnim barom. Sodobna iteracija omogoča osebni umik v mestu, ki nima zasebnosti – med tujci.
Zasebna soba znotraj podružnice verige čajnic Shanghai Silver Jubilee Mini Teahouse Chain, kjer lahko obiskovalci uživajo v čaju v prahu in čaju v prahu ter prigrizkih v sproščenem okolju. Zasluge… Josh Robenstone
Ženske igrajo karte, soočijo se strateško, brezhibno. Dim iz cigaret. Bili smo v okrožju Huangpu v osrednjem Šanghaju, mestu s približno 25 milijoni ljudi, vendar je bilo šest žensk edine druge stranke, ki sem jih videl v čajnici Dehe, Hanzo v drugem nadstropju gimnazija.
Oktober 2019 je in več kot dva meseca pred prvim prijavljenim primerom novega koronavirusa na svetu. Javna zbirališča so ostala odprta in živahna; V podzemni sem bil brez maske in se boril skupaj s tujci. Čajnica je bila torej oddih od množice: vstopil sem skozi kamnita vrata, ki so jih varovali režeči se levi, nato pa prečkal kratek most čez dremajoče koije v ribniku do mavzoleju podobnega nadstropje, ki pometa. Tam so sijajne črne ploščice in rdeče luči, iz katerih kapljajo resice. Moja vodnica Ashley Loh iz UnTour Food Tours nas je poklicala vnaprej, da bi se dogovorila za sestanek, in poiskali smo zavetje vzdolž oboda z zavesami, zapetimi v oblazinjenem kotu. Čaj je bilo navidezno tisto, zaradi česar smo bili tukaj, a ko smo naročili, smo se mimo dam, ki so pahljale karte, izmuznile do bifeja – topli krožniki, polnjeni s kašo, sladko koruzno juho, dušenim tarokom in borščem. Juha na osnovi boršča je prinesla v mesto ruski priseljenci po oktobrski revoluciji leta 1917.
Pred mano je bil postavljen visok kozarec, akvarij, v katerem živi anemona: krizantema se je z višine polila z vročo vodo in proizvedla smolnato svetlo pivo, ki je dišalo bolje od njega. Okus je močnejši. Lepo je in čudno nepotrebno , skoraj naključna izkušnja – nenaden oddih od mesta, ki vztraja; iskanje očitnega skrivališča v državi, ki je v nasprotju s pojmom osebne zasebnosti; protislovja samote, medtem ko smo skupaj z drugimi, vsi predani iskanju tega minljivega trenutka. Mislil sem, da sem tukaj na čaju v čajnici, a se je izkazalo, da sem iskal nekaj povsem drugega. Nisem še vedel da bi se takšna prizorišča v nekaj mesecih globalno zaprla in bi se moj svet skrčil na meje mojega doma. Še vedno ne vem, kako zelo bom to pogrešal.
Čaj je star in nedvomno ključnega pomena za kitajsko samopodobo. Fosili iz province Yunnan na jugozahodu države dokazujejo obstoj možnega neposrednega prednika čajevca pred 35 milijoni let. Zapisi o gojenju čaja segajo v dinastijo Zahodni Zhou, 11. -8 stoletja pred našim štetjem; ostanke čaja so našli v grobnici cesarja, ki je umrl leta 141 pr. prva omemba pitja čaja v javnosti se pojavi leta 7 našega štetja do dinastije Tang v desetem stoletju, vendar je bila kultura čajnic razmeroma nov razvoj, kot piše zgodovinar Wang Di v Teahouses: Small Business, Everyday Culture, and Public Politics. Chengdu, 1900 -1950q (2008). Izvira iz akademskih čajank in civilnih uličnih ptiger stovesq, ki so prodajali toplo vodo za kuhanje čaja doma, nato pa so začeli postavljati stolčke, da so se stranke zadrževale.
Na Zahodu si čajne hiše pogosto predstavljajo kot nezahtevne oaze miru in spokojnosti, s stiliziranim akcijskim baletom, ki kuhanju in pitju čaja dodaja mističnost ter spodbuja notranjo in samorefleksijo. (Ta fantazija prav tako ne upošteva razlik med Kitajsko in Japonsko kot razlike med japonsko čajnico, prostorom, posebej zasnovanim v skladu s strogo estetiko čajnega obreda, ki ni toliko zabava, kot je umetnost, in čajnicami so mesta, kjer gejše zabavajo svoje stranke.) Toda na Kitajskem je vzpon kulture čajnic, ki je bila morda najpopolneje utelešena v zgodnjem 20. stoletju v Chengduju v jugozahodni provinci Sečuan, ki ga je vodila želja po človeški povezanosti. Relativna geografska izoliranost, rodovitna prst, milo podnebje in obsežen namakalni sistem ravnine Chengdu so pomenili, da so kmetje ni se jim bilo treba zbirati po vaseh; namesto tega so živeli blizu svojih polj v raztresenih, napol izoliranih naseljih, kar zahteva zbirališča, kot so čajnice, kot družbena in komercialna središča, ki ustrezajo grški Agori, italijanskemu trgu in arabskim tržnicam.
Za prebivalce Chengduja so čajnice bistveni del vsakdanjega življenja. Leta 1909 je bilo na 516 mestnih ulicah 454 čajnic. Ko si krajšajo čas, stranke prinesejo svoje hišne ptice in obesijo kletke na strehe. Izpiralci ušes so hodili gor in dol po mizi , mahanje s polkirurškimi orodji. Mahjong ploščice so prasketale; pripovedovalci zgodb, včasih vulgarni, so pritegnili horde bogatih in revnih; ad hoc »politiki čajne hiše« so celo vzklikali »Ne razpravljajte o državnih zadevah« pod opozorilnim transparentom, trgovci, ki objavljajo takšne pripombe, se bojijo nenehno budnih oblasti. Skratka, ti prostori so komaj meditativni, redki prostori. pOd sončnega vzhoda do sončnega zahoda, vsaka čajnica je bila nabito polna, je q Wang citiral urednika in pedagoga Shu Xinchenga v Chengduju v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. "Pogosto ni prostora za sedenje."
Kot prostor, ki povezuje javno in zasebno, čajnica omogoča tujcem, da sodelujejo in izmenjujejo ideje na razmeroma svoboden način – radikalna poteza v družbi, v kateri je družina glavna družbena enota in kjer več generacij deli domače izkušnje. V tej svobodi imajo čajnice krvne vezi s kavarnami v Evropi iz 17. in 18. stoletja, ki jim nemški filozof in sociolog Jȹrgen Habermas pripisuje zasluge za kršitev pravil, ki jih je prej veljala cerkev. Nekateri »pojasnjujejo monopol« in tako pomagajo pri rojstvu razsvetljenstva in države.
Kitajska se morda nikoli ne bo identificirala z 'dvojnostjo država-družba', ki jo vidimo na Zahodu, kot piše zgodovinar Huang Zhongzheng v 'China's 'Public Domain'/'Civil Society'?' (1993). Toda zgodovinar Qin Shao verjame, da so zgodnje čajnice kot mikrokozmosi mest in vasi še vedno imele subverzivno moč. Po padcu dinastije Qing leta 1912 je vzhajajoča, zahodno usmerjena kulturna elita videla čajnice kot nevarno gojišče. za zagovornike primitivne preteklosti ter »moralno korupcijo in družbeni kaos,« je Shao zapisal v eseju iz leta 1998. j delno zato, ker čajnice tiho dovoljujejo igre na srečo, prostitucijo in petje nespodobnih pesmi,q pa tudi zato, ker je prosti čas sam nenadoma viden kot grožnja produktivnosti, kljubovanje modernosti in novi formalni strukturi delavnika. Wang je citiral slogan iz začetka 20. stoletja: »Ne hodi v čajnico, ne glej lokalnih dram; samo obdelujte polja in gojite riž.«
Ko se je državna oblast utrdila pod voditeljem komunistične partije Mao Cetungom, javno življenje ni bilo le okrnjeno, ampak tudi vključeno v množična zborovanja in vseprisotno propagando. Med kulturno revolucijo v 60. in 70. letih 20. stoletja so se številne čajnice zaprle, ko so lahko obsodili kakšno preslišano besedo. Šele v postmaovskem obdobju, ki se je začelo v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, je tradicija oživela, ko je vlada zrahljala svoj nadzor nad zasebnim sektorjem in se obrnila k idealu »socialističnega tržnega gospodarstva«, ki ga je predlagal takratni voditelj Deng Xiaoping Z izboljšanjem življenjskega standarda se je povečala tudi nostalgija, ki je nekoč veljala za nevarno in je bila namenjena uničevanju starih običajev, kultur, navad in idej s strani maovskega zanikrnega gibanja, ki je del ponovne potrditve kulturne identitete sredi kitajskega gospodarskega preobrata. način. Antropolog Zhang Jinghong je v Pu-erh Tea: Ancient Caravans and Urban Fashion (2014) zapisal hitro preobrazbo v globalno moč. Pitje čaja doma in v javnosti je skoraj postalo nacionalistično dejanje, afirmacija Kitajca.
V Šanghaju – tehnološko najnaprednejšem velemestu na Kitajskem – se je Dehe pred pandemijo počutil potlačenega, kar je daleč od njegovih hrupnih predhodnikov Chengduja. Obstajajo bolj živahni deli mesta, morda najpomembnejši s turisti oblegana čajnica Huxinting, čudovit paviljon, ki se dviga nad Lotusovim jezerom .Toda med več tisoč čajnicami v mestu nova avantgarda predlaga premik od populističnega angažmaja k prikrivanju in prefinjenosti, bodisi v okoljih, opremljenih s starinskim pohištvom, kot je Dehe, bodisi v zavestno avantgardnem estetskem slogu, kot je Tingtai Teahouse, v V umetniškem okrožju M50 v nekoč industrijskem območju Putuo so njegovi sloji zasebnih sob nameščeni v dvignjenih škatlah iz nerjavečega jekla. Ponekod pokuševalci čaja pripravljajo drage sorte islandskega Pu'erja, Tieguanyin Oolonga in Dianhonga (črnega čaja iz jugozahodna kitajska provinca Yunnan) za mizo. Pogosto so potrebne rezervacije in določene so časovne omejitve, da se stranke ne zadržujejo predolgo. To je pobeg, vendar ne pred časom.
V študiji o uporabi javnih trgov v New Yorku iz leta 1980, »Družabno življenje majhnih mestnih prostorov«, je ameriški novinar in urbanist William H. White opazil, da medtem ko ljudje »pravijo, naj se držijo proč od vsega«, dokazi kažejo, da jih dejansko privlačijo prometna mesta: »Zdi se, da ljudi najbolj privlačijo drugi ljudje.« Toda v drugih čajnicah, ki sem jih obiskal z Lohom (in kasneje s piscem hrane Crystall Mo), so bila srečanja med neznanci minimalna. Moški v oblekah, ki so mahali z aktovkami, so izginili v diskretne, zaprte sobe. Obstaja avra ekskluzivnosti, kot bi bil v zasebnem klubu; na eni točki, veja majhne verige Silver Creek na cesti Yuqing v nekdanji francoski koncesiji, od zunaj ni nobenih oznak, samo vrsta debelih, brezizraznih menihskih lutk. na steni. Ko je vstopil, je Loh pritisnil glavo druge lutke na desni in ko so se vrata odprla, sva se povzpela po stopnicah, mimo valovite megle. Na vrtu so mize zaprte v steklenih valjih, obdanih z vodo, dostopne samo po odskočnih deskah.
Kavarne so zdaj njihovi konkurenti, vključno s 30.000 kvadratnimi čevlji velike trgovine Starbucks Reserve Roastery v okrožju Shanghaios Jingoan, ki so jo odprli leta 2017 in so se morale čajnice prilagoditi. Nekateri uporabljajo svojo notranjost, da bi pritegnili mlajšo generacijo; drugi uporabljajo čaj kot osrednjo točko, formalne obrede, ki zahtevajo izkušene izvajalce, ali kot luksuzni izdelek s cenami, ki se dvignejo na nekaj tisoč juanov na lonec, kar ustreza stotinam dolarjev. Te sodobne ponovitve ne ustrezajo povsem klasičnemu modelu tega, kar Shaw opisuje kot »enega cenovno najbolj dostopnih javnih družabnih prostorov« in zunanjim osebam je težko reči, koliko svobodnega duha stare čajnice so ohranili, kjer lahko »navadni ljudje« ogovarjajo in izražajo mnenje, »Sproščanje uničujočih čustev za odziv do družbenih sprememb« brez strahu pred posledicami ali vladnim posredovanjem. Namesto tega se zdi, da gojijo drugačno nostalgijo in si predstavljajo čas, ko je bil svet manj zahteven ali ga je bilo lažje zapreti. Morda zavezanost ni angažiranost, ampak nasprotno: umik.
Danes sta Twitter in Facebook nedvomno velikanski virtualni čajnici, vsaj za tiste, ki imajo neomejen dostop do njiju. Vendar oba blokira Veliki požarni zid znotraj Kitajske, njuno najbližjo platformo družbenih medijev Weibo in aplikacijo za sporočanje WeChat pa pozorno spremljata Ne glede na to so informacije še vedno na voljo tistim, ki jih iščejo. Med mojim kratkim časom v Šanghaju so mi nekateri domačini povedali o hongkonških prodemokratičnih protestih, ki so se začeli v začetku tistega leta (ki so jih celinski državni mediji opisali kot delo nekaterih zasužnjenih razbojnikov tuji agenti) in kako Ujguri. Trdnost Ujgurov, turško govoreče in pretežno muslimanske manjšine na zahodu Kitajske, ki jih je več kot milijon zaprtih v taboriščih za prevzgojo, vlada trdi, da je potrebna za boj proti islamskemu ekstremizmu. Govorimo svobodno v javnost in zdi se, da nihče ne posluša. Ampak spet, kdo sem jaz? Samo turist, nepomembna oseba, ki gre mimo.
Dve leti kasneje je Kitajska v veliki meri premagala Covid-19 (od različice Delta konec julija do izginotja do konca avgusta) s strogimi pravili o maskah in izdelano tehnologijo nadzora, medtem ko je na Zahodu individualna svoboda pogosto cenjena pred kolektivno odgovornostjo, še naprej Če že kaj, je kitajska vlada še močnejša kot prej, gospodarstvo države pa je v preobremenitvi in bi lahko v desetletju prehitelo Združene države, poroča Londonski center za ekonomske in poslovne raziskave. V tem primeru je ideja osvoboditve da nihče ne posluša, dobi temnejši ton: Je to zato, ker ni pomembno, kaj ljudje govorijo? Ker se nič ne spremeni?
Najbolj srčkana čajnica, ki sem jo obiskal v Šanghaju, sploh ni bila prava čajnica. Ta naslov se nahaja v nekdanji francoski koncesiji, na strani ulice, navodila za pot so na voljo samo ob rezervaciji. Čeprav je bila Loh tam že prej, je ni našla najprej; šli smo skozi ena vrata, nato skozi druga in končali v sobi v zasebni rezidenci. To je čajna hiša Wanling, kjer Cai Wanling, čajni mojster iz mesta Anxi v jugovzhodni provinci Fujian (regija je znana po čaju oolong), predsedoval temu, kar je postalo znano kot kitajska čajna slovesnost.
Kitajska čajna slovesnost, čajna slovesnost, s svojimi delikatnimi orodji in dovršenimi kretnjami pogosto velja za starodavni obred, a kot je zapisal zgodovinar Lawrence Zhang, je novejši in ima lokalni izvor. Čajni običaj Kung Fu je bil do poznih sedemdesetih let prejšnjega stoletja večinoma neznan na Kitajskem izven mesta Chaozhou na jugovzhodu Kitajske. Čeprav ima kitajsko pitje čaja dolgo tradicijo akademskega spoštovanja, ni kodificirano in Zhang verjame, da je prvotna inkarnacija Kung Fuja čaj nima nobene zveze s specifičnim filozofskim pomenom. Prišel je pozneje, deloma po navdihu japonske čajne slovesnosti, manj stroga različica japonske čajne slovesnosti, osredotočena na poparjeni čaj iz celih listov namesto čaja v prahu in zmečkanega čaja.
Ko je Cai začela, je postalo vprašanje, ali je čajna umetnost stara ali nova, nepomembno. Kar je naredila, je bila pozorna in zožila moj pogled na teh nekaj predmetov, postavljenih na mizo: gaiwan gaiwan, pokrov, ki simbolizira nebesa, krožnik predstavlja zemljo, telo pa je čajni servis, o katerem sta se dogovorila; »cup of justice«, skodelica pravice, postavljena pod kotom 45 stopinj glede na gaiwan, v katero se natoči čaj, nato skodelica vsakega gosta, tako da bodo vsi prejeli – kot pošteno dejanje – enako jakost čaja; zloženo majhno brisačo, razlitje.
Pozna datum trgatve vsakega od svojih čajev. Tukaj, oolong čaj 4. oktobra 2019; tam, beli čaj 29. marca 2016. Sedela je naravnost kot balerina. Preden je skuhala čaj, je dala čajne liste v gaiwan, pokrila pokrov in ga nežno stresla, nato pa nežno dvignila pokrov in vdihnila aromo. Vsako komponento – gaiwan, skodelico Gongdao, leseno skodelico, žgano v 400 let stari peči – segreje s kapljico vroče vode in vlije v stransko skledo. Ko streže več kot eno vrsto čaja, ima raje keramični čajnik, ker material ne vpliva na okus in vodo zavre le enkrat ali dvakrat, »da voda ostane živa«, pravi.
Vsak čaj ima določen čas kuhanja, natančen do sekunde, vendar nima referenčne ure. Medtem ko se je čaj kuhal, sem sedel z njo v tišini. To je čudež: spomniti se, kako določiti čas preprosto tako, da sem tam in držim sekunde v telesu, vsaka sekunda enakomerna in nenavadno težka. Času ne uidemo, ampak ga nekako obvladamo. Imela mi je povedati več – kako delikaten je bil prvi vliv, drugi intenzivnejši; kako se je čaj hitreje ohladil v glineni skodelici; kako rada je pila črni oolong čaj na deževen dan – nagnil sem se in poslušal, za nekaj časa izgubljen v zunanjem svetu.
Čas objave: 17. januarja 2022
