Historicky tieto priestory pripomínali populistické bary. Moderná iterácia umožňuje osobné útočisko v meste, ktoré nemá súkromie – medzi cudzími ľuďmi.
Súkromná miestnosť v pobočke Shanghai Silver Jubilee Mini Teahouse Chain, kde si návštevníci môžu vychutnať sypaný listový a práškový čaj a občerstvenie v neformálnom prostredí. Kredit...Josh Robenstone
Ženy hrajú karty, konfrontujú sa strategicky, bez poškvrny. Dym z cigariet. Boli sme v štvrti Huangpu v centre Šanghaja, v meste s približne 25 miliónmi ľudí, ale tých šesť žien bolo jedinými ďalšími zákazníkmi, ktorých som videl v čajovni Dehe, Hanzo na druhom poschodí gymnázium.
Je október 2019 a viac ako dva mesiace pred prvým nahláseným prípadom nového koronavírusu na svete. Verejné zhromažďovacie miesta zostali otvorené a rušné; V metre som bol bez masky a bojoval som po boku cudzincov. Čajovňa bola teda oddychom od davu: vošiel som cez kamennú bránu, ktorú strážili škeriace sa levy, potom som prešiel krátkym mostom cez driemajúce koi v jazierku do mauzólea. nad zametajúcou podlahou sú lesklé čierne dlaždice a červené lampáše kvapkajúce strapcami. Moja sprievodkyňa, Ashley Loh z UnTour Food Tours, zavolala dopredu, aby sme si dohodli stretnutie, a ukryli sme sa po obvode so závesmi uviazanými v čalúnenom rohu. Čaj bolo zdanlivo to, na čo sme tu boli, ale po objednávke sme sa prekradli okolo dám, ktoré si ovívali karty, do bufetu – horúce taniere plnené kašou, kukuričná polievka, dusené taro a boršč Polievka na báze prineseného boršča do mesta ruskými prisťahovalcami po októbrovej revolúcii v roku 1917.
Predo mnou bol položený vysoký pohár, akvárium obývané sasankou: chryzantéma poliata z výšky horúcou vodou, čím vzniklo živicové svetlé pivo, ktoré voňalo lepšie ako ono Chuť je silnejšia. Je to krásne a napodiv zbytočné. , takmer náhodný zážitok – náhly oddych z mesta, ktorý pretrváva; hľadanie zjavného úkrytu v krajine v rozpore s pojmom osobného súkromia; rozpory osamelosti, keď sme spolu s ostatnými, všetci sme sa oddali sledovaniu tohto prchavého momentu. Myslel som si, že som tu na čaji v čajovni, ale ukázalo sa, že hľadám niečo úplne iné. Ešte som nevedel že miesta, ako je toto, by sa za pár mesiacov globálne zavreli a môj svet by sa scvrkol na hranice môjho domova. Stále neviem, ako veľmi mi to bude chýbať.
Čaj je prastarý a pravdepodobne životne dôležitý pre čínske sebapoňatie. Fosílie z provincie Yunnan na juhozápade krajiny dokazujú existenciu možného priameho predka čajovníka pred 35 miliónmi rokov. Záznamy o pestovaní čaju siahajú až do dynastie Western Zhou, 11. -8 storočí pred Kristom; zvyšky čaju sa našli v hrobke cisára, ktorý zomrel v roku 141 pred Kristom; prvá zmienka o pití čaju na verejnosti sa objavuje v roku 7 nášho letopočtu za dynastie Tang v desiatom storočí, ale kultúra čajovní bola relatívne nedávnym vývojom, ako píše historik Wang Di v Teahouses: Small Business, Everyday Culture, and Public Politics. Chengdu, 1900 -1950q (2008). Vznikol z akademických čajových večierkov a civilných pouličných ptigrích kachlí, ktoré predávali teplú vodu na prípravu čaju doma, a potom začali pripravovať stoličky, aby sa zákazníci mohli zdržiavať.
Na Západe sú čajovne často predstavované ako nenáročná oáza pokoja a vyrovnanosti, pričom štylizovaný akčný balet dodáva vareniu a pitiu čaju mystiku, povzbudzuje vnútornú a sebareflexiu. (Táto fantázia ignoruje rozdiely medzi Čínou a Japonskom. ako sú rozdiely medzi japonskou čajovňou, priestorom špeciálne navrhnutým podľa prísnej estetiky čajového obradu, ktorý nie je ani tak zábavou, ako skôr umením, a čajovňami, kde gejše bavia svojich zákazníkov.) Ale v Číne vzostup kultúry čajovne, možno najviac stelesnený na začiatku 20. storočia v Chengdu, juhozápadnej provincii Sichuan, poháňaný túžbou po ľudskom spojení. Relatívna geografická izolácia, úrodná pôda, mierne podnebie a rozsiahly zavlažovací systém roviny Chengdu znamenali, že nemuseli sa schádzať na dedinách; namiesto toho žili blízko svojich polí v roztrúsených, poloizolovaných osadách, čo si vyžaduje stretávacie miesta ako čajovne ako spoločenské a obchodné centrá zodpovedajúce gréckej Agore, talianskemu námestiu a arabským trhom.
Pre ľudí z Čcheng-tu sú čajovne nevyhnutnou súčasťou každodenného života. V roku 1909 bolo na 516 uliciach mesta 454 čajovní. Zákazníci zabíjajú čas a prinášajú svoje domáce vtáky a zavesujú klietky z odkvapu. Uši chodili hore-dole po stole , mávanie polochirurgických nástrojov. Mahjong dlaždice praskali; rozprávači, niekedy vulgárni, priťahovali zástupy bohatých i chudobných; ad hoc „politici z čajovne“ dokonca kričali „Nehovorte o štátnych záležitostiach“ pod varovaním, predavači takýchto poznámok sa obávajú večne bdelých úradov. Skrátka, tieto priestory sú len ťažko meditatívnymi, zriedkavými priestormi.pOd východu do západu slnka, každá čajovňa bola preplnená, q Wang citoval redaktora a pedagóga Shu Xincheng v Chengdu v 20. rokoch 20. storočia.“ Často tu nie je miesto na sedenie.
Ako priestor, ktorý spája verejné a súkromné, umožňuje čajovňa cudzím ľuďom zapájať sa a vymieňať si nápady relatívne slobodným spôsobom – radikálny krok v spoločnosti, ktorá zakotvuje rodinu ako hlavnú spoločenskú jednotku a kde viaceré generácie zdieľajú domácu skúsenosť. V tejto slobode majú čajovne pokrvné putá s kaviarňami v Európe 17. a 18. storočia, čomu nemecký filozof a sociológ Jȹrgen Habermas pripisuje zásluhy za porušovanie pravidiel, ktoré predtým držala cirkev. Niektorí „vysvetľujú monopol“, čím pomáhajú zrodiť osvietenstvo a štát.
Čína sa možno nikdy nestotožní s „dualitou štátu a spoločnosti“ videnou na Západe, ako píše historik Huang Zhongzheng v „China's 'Public Domain'/'Civil Society'? (1993). Historik Qin Shao sa však domnieva, že rané čajovne, ako mikrokozmy miest a dedín, mali stále podvratnú silu. Po páde dynastie Čching v roku 1912 rastúca kultúrna elita orientovaná na západ považovala čajovne za nebezpečnú živnú pôdu. pre tvrdohlavcov primitívnej minulosti a „morálnej korupcie a spoločenského chaosu,“ napísal Shao v eseji z roku 1998, čiastočne preto, že čajovne mlčky povoľujú hazardné hry, prostitúciu a obscénne piesne, ale aj preto, že voľný čas je zrazu vnímaný ako hrozba pre produktivitu, popierajúc modernitu a novú formálnu štruktúru pracovného dňa. Wang citoval slogan zo začiatku 20. storočia: „Nechoďte do čajovne, nepozerajte miestne drámy; len obhospodarujte polia a pestujte ryžu.“
Keď sa štátna moc upevnila pod vedením vodcu komunistickej strany Mao Ce-tunga, verejný život bol nielen obmedzený, ale aj kooptovaný prostredníctvom masových zhromaždení a všadeprítomnej propagandy. Počas kultúrnej revolúcie v 60. a 70. rokoch sa mnohé čajovne zatvárali, keď bolo možné odsúdiť nejaké slovo. Až po ére Maa, ktorá sa začala koncom 70. rokov 20. storočia, sa tradícia obnovila, keď vláda uvoľnila kontrolu nad súkromným sektorom a obrátila sa k ideálu „socialistickej trhovej ekonomiky“, ktorú presadil vtedajší vodca Teng Siao-pching. So zlepšovaním životnej úrovne sa stala nostalgia považovaná za nebezpečnú a zameranú na zničenie starých zvykov, kultúr, zvykov a myšlienok maoského ošúchaného hnutia, čo je súčasťou opätovného potvrdenia kultúrnej identity uprostred ekonomických otrasov Číny. Antropológ Zhang Jinghong napísal v Pu-erh Tea: Ancient Caravans and Urban Fashion (2014), rýchlej transformácii na globálnu veľmoc. Pitie čaju doma a na verejnosti sa takmer stalo nacionalistickým aktom, potvrdením, že ste Číňan.
V Šanghaji – technologicky najvyspelejšom veľkomeste Číny – sa pred pandémiou Dehe cítil utláčaný, čo je na hony ďaleko od jeho chrapľavých predchodcov z Čcheng-tu. Sú tu rušnejšie časti mesta, azda najdôležitejšie je turistami obliehaná čajovňa Huxinting, nádherný pavilón týčiaci sa nad Lotosovým jazerom. .Ale medzi tisíckami čajovní v meste nový predvoj navrhuje posun od populistickej angažovanosti k skrytosti a zdokonaľovaniu, či už v prostrediach zariadených starožitným nábytkom, ako je Dehe, alebo vedome avantgardných. Estetický štýl, ako je čajovňa Tingtai, v umeleckej štvrti M50 v kedysi priemyselnej oblasti Putuo, jej vrstvy súkromných miestností sú umiestnené vo vyvýšených boxoch z nehrdzavejúcej ocele. Na niektorých miestach ochutnávači čaju pripravujú drahé odrody islandského Pu'er, Tieguanyin Oolong a Dianhong (čierny čaj z juhozápadná čínska provincia Yunnan) pri stole.Často sú potrebné rezervácie a sú stanovené časové limity, aby sa zákazníci príliš nezdržiavali.Je to únik, ale nie čas.
V štúdii z roku 1980 o využívaní verejných námestí v New Yorku „Sociálny život malých mestských priestorov“ americký novinár a urbanista William H. White poznamenal, že hoci ľudia „hovoria, že sa od toho všetkého treba držať ďalej“, dôkazy naznačujú že skutočne priťahujú rušné miesta: „Zdá sa, že ľudia najviac priťahujú ľudí.“ Avšak v iných čajovniach, ktoré som navštívil s Loh (a neskôr s food spisovateľkou Crystall Mo), sa stretnutia medzi neznámymi ľuďmi zachovali minimálne. Muži v oblekoch, mávajúci kufríkmi, zmizli v diskrétnych, uzavretých miestnostiach. Je tu aura exkluzivity, ako v súkromnom klube; na jednom mieste, pobočka Silver Creek Small Chain na Yuqing Road v bývalej francúzskej koncesii, zvonku nie sú žiadne značky, len rad bacuľatých, bezvýrazných mníchových bábik. na stene. Pri vstupe Loh stlačila hlavu druhej bábiky napravo, a keď sa dvere otvorili, vyliezli sme po schodoch popri vznášajúcej sa hmle. V záhrade sú stoly uzavreté v sklenených valcoch obklopených vodou, prístupné iba nášľapnými kameňmi.
Kaviarne sú teraz ich konkurentmi vrátane predajne Starbucks Reserve Roastery s rozlohou 30 000 štvorcových stôp v štvrti Shanghaios Jingoan, ktorá bola otvorená v roku 2017, a čajovne sa museli prispôsobiť. Niektoré využívajú svoje interiéry, aby oslovili mladšiu generáciu; iní používajú čaj ako ústredný bod, formálne ceremónie vyžadujúce skúsených praktizujúcich alebo ako luxusný predmet s cenami stúpajúcimi na niekoľko tisíc jüanov za hrniec, čo zodpovedá stovkám dolárov. Tieto moderné iterácie celkom nezodpovedajú klasickému modelu toho, čo Shaw opisuje ako „jeden z najdostupnejších verejných spoločenských priestorov“ a pre ľudí zvonku je ťažké povedať, koľko z uvoľneného ducha starej čajovne si zachovali, kde „obyčajní ľudia“ môžu ohovárať a vyjadrovať svoj názor: „Uvoľnenie deštruktívnych emócií na odpoveď k sociálnej zmene“ bez strachu z dôsledkov alebo vládnych zásahov. Namiesto toho sa zdá, že prechovávajú iný druh nostalgie, predstavujúc si čas, keď bol svet menej náročný alebo sa ľahšie uzavrel. Záväzkom možno nie je angažovanosť, ale opak: ustúpiť.
Dnes sú Twitter a Facebook pravdepodobne obrovské virtuálne čajovne, aspoň pre tých, ktorí k nim majú neobmedzený prístup. Obe sú však blokované Veľkým firewallom v Číne a ich najbližšia platforma sociálnych médií Weibo a aplikácia na odosielanie správ WeChat sú pozorne monitorované Napriek tomu sú informácie stále dostupné pre tých, ktorí ich hľadajú. Počas môjho krátkeho pobytu v Šanghaji mi niektorí miestni povedali o hongkonských prodemokratických protestoch, ktoré sa začali začiatkom toho roku (opísané pevninskými štátnymi médiami ako prácu niektorých zotročených zločincov zahraničnými agentmi) a ako Ujgurovia Ťažká situácia Ujgurov, turecky hovoriacej a prevažne moslimskej menšiny v západnej Číne, s viac ako miliónom väznených v prevýchovných táboroch, o ktorých vláda tvrdí, že sú nevyhnutné na boj proti islamskému extrémizmu. verejnosť a zdá sa, že nikto nepočúva. Ale zase, kto som? Len okoloidúci turista, bezohľadný človek.
O dva roky neskôr Čína do značnej miery porazila Covid-19 (od variantu Delta koncom júla po vyblednutie do konca augusta) prostredníctvom prísnych pravidiel pre masky a prepracovanej technológie sledovania, zatiaľ čo na Západe sa individuálna sloboda často cení pred kolektívnou zodpovednosťou. boj.Ak niečo, čínska vláda je ešte silnejšia ako predtým a ekonomika krajiny je v prepade a mohla by predbehnúť Spojené štáty do 10 rokov, tvrdí London Center for Economics and Business Research.V tomto prípade myšlienka oslobodenia že nikto nepočúva, nadobúda temnejší tón: Je to preto, že nezáleží na tom, čo ľudia hovoria? Pretože sa nič nezmení?
Najroztomilejšia čajovňa, ktorú som navštívil v Šanghaji, vôbec nebola skutočná čajovňa. Táto adresa sa nachádza v bývalej francúzskej koncesii, táto adresa je na strane ulice, trasa je k dispozícii iba po rezervácii. Hoci tam Loh už predtým bola, nenašla ju najprv; prešli sme jednými dverami, potom druhými a skončili sme v izbe v súkromnej rezidencii. Toto je čajovňa Wanling, kde Cai Wanling, čajový majster z mesta Anxi v juhovýchodnej provincii Fujian (región je známy čajom oolong), predsedal tomu, čo sa stalo známym ako čínsky čajový obrad.
Čínsky čajový obrad, čajový obrad, so svojimi jemnými nástrojmi a prepracovanými gestami je často považovaný za staroveký rituál, ale ako napísal historik Lawrence Zhang, je novší a má miestny pôvod. Zvyk čaju Kung Fu až do konca 70. rokov minulého storočia bol v Číne mimo Chaozhou v juhovýchodnej Číne veľkou neznámou. Hoci čínske pitie čaju má dlhú tradíciu akademického uznania, nie je kodifikované a Zhang verí, že pôvodná inkarnácia Kung Fu čaj nemá nič spoločné so špecifickým filozofickým významom. Prišiel neskôr, čiastočne inšpirovaný japonským čajovým obradom, menej prísnou verziou japonského čajového obradu, ktorý sa sústreďoval na dusený čaj z celých listov, a nie na práškový a šľahaný čaj.
Keď Cai začala, otázka, či je čajové umenie staré alebo nové, sa stala irelevantnou. Urobila, že venovala veľkú pozornosť a zúžila môj pohľad na týchto niekoľko predmetov zoradených na stole: gaiwan gaiwan, veko symbolizujúce nebo, tanierik predstavujúci zem a telo je čajová súprava dohodnutá medzi nimi; „pohár spravodlivosti“, pohár spravodlivosti umiestnený v 45-stupňovom uhle ku gaiwanu, do ktorého sa naleje čaj, potom šálka každého hosťa, takže všetci dostanú – ako férový akt – rovnakú silu čaju; zložený malý uterák, rozliať sa.
Pozná dátum zberu každého zo svojich čajov. Tu, čaj oolong 4. októbra 2019; tam biely čaj 29.3.2016.Sadla si rovno ako baletka.Pred varením čaju vložila čajové lístky do gaiwanu, prikryla vrchnák a jemne ním potriasla, potom vrchnák jemne nadvihla a vdychovala vôňu. Každá zložka – gaiwan, šálka Gongdao, drevená šálka vypálená v 400-ročnej peci – sa zohreje s kvapkou horúcej vody a naleje sa do vedľajšej misky. Pri podávaní viac ako jedného druhu čaju uprednostňuje keramická kanvica, pretože materiál neovplyvňuje chuť a prevarí vodu iba raz alebo dvakrát, „aby voda zostala živá,“ hovorí.
Každý čaj má špecifický čas lúhovania, presný na sekundy, ale nemá žiadne referenčné hodiny. Kým sa čaj varil, sedel som pri nej v tichosti. Taký je zázrak: zapamätať si, ako určiť čas jednoducho tak, že som tam bol a držal som sekundy vo vašom tele, každú sekundu stabilné a nezvyčajne ťažké. Času neutekáme, ale nejako ho zvládame. Mala mi povedať viac – aká jemná bola prvá infúzia, druhá intenzívnejšia; ako sa čaj rýchlejšie ochladzoval v hlinenej šálke; ako rada pila čierny čaj oolong v daždivom dni – naklonil som sa a počúval, na chvíľu stratený vo vonkajšom svete.
Čas odoslania: 17. januára 2022
