Historicamente, estes espaços assemelham-se a bares populistas. A iteração moderna permite um retiro pessoal numa cidade que carece de privacidade – entre estranhos.
Uma sala privada dentro da filial da rede Shanghai Silver Jubilee Mini Teahouse, onde os visitantes podem desfrutar de chá de folhas soltas e em pó e lanches em um ambiente casual.Crédito…Josh Robenstone
As mulheres jogam cartas, confrontam-se estrategicamente, impecavelmente. O ginásio.
Estamos em outubro de 2019 e mais de dois meses antes do primeiro caso relatado do novo coronavírus no mundo. Os locais de reunião pública permaneceram abertos e movimentados; Eu estava sem máscara no metrô, lutando ao lado de estranhos. A casa de chá, então, foi um refúgio da multidão: entrei por um portão de pedra guardado por leões sorridentes, depois atravessei uma pequena ponte sobre carpas cochilando em um lago até um mausoléu. no chão acima Há azulejos pretos brilhantes e lanternas vermelhas com franjas pingando. Minha guia, Ashley Loh, da UnTour Food Tours, ligou antes para marcar uma consulta, e nos abrigamos ao longo do perímetro, com cortinas amarradas em um canto acolchoado. aparentemente era para isso que estávamos aqui, mas depois de fazer o pedido, escapamos, passando pelas senhoras abanando suas cartas, para o bufê - pratos de panela quente cheios de mingau, sopa de milho doce, taro cozido no vapor e borscht A sopa, baseada no borscht trazido para a cidade por imigrantes russos após a Revolução de Outubro de 1917.
Um copo alto foi colocado na minha frente, um aquário habitado por uma anêmona: um crisântemo derramado do alto com a água quente, produzindo uma pale ale resinosa que cheirava melhor do que ela. , experiência quase acidental – uma trégua repentina de uma cidade que persiste; a procura de um esconderijo óbvio num país em conflito com a noção de privacidade pessoal; contradições da solidão, estando juntos com os outros, todos nós nos dedicamos a perseguir este momento fugaz.Pensei que estava aqui tomando chá em uma casa de chá, mas descobri que estava procurando algo totalmente diferente.Ainda não sabia que locais como este fechariam globalmente em alguns meses e meu mundo encolheria até as fronteiras da minha própria casa. Ainda não sei o quanto vou sentir falta disso.
O chá é antigo e indiscutivelmente vital para o autoconceito da China.Fósseis da província de Yunnan, no sudoeste do país, demonstram a existência de um possível ancestral direto da árvore do chá há 35 milhões de anos.Os registros do cultivo do chá datam da Dinastia Zhou Ocidental, 11 -8 séculos AC; restos de chá foram encontrados no túmulo de um imperador que morreu em 141 aC; a primeira menção de beber chá em público aparece em 7 DC, na Dinastia Tang, no século X, mas a cultura da casa de chá foi um desenvolvimento relativamente recente, como escreve o historiador Wang Di em Teahouses: Small Business, Everyday Culture, and Public Politics.Chengdu, 1900 -1950q (2008). Originou-se de festas de chá acadêmicas e fogões civis de rua, que vendiam água quente para fazer chá em casa, e depois começaram a montar bancos para os clientes ficarem.
No Ocidente, as casas de chá são muitas vezes imaginadas como oásis despretensiosos de tranquilidade e serenidade, com balé de ação estilizado adicionando mística à preparação e ao consumo de chá, incentivando a reflexão interior e a autorreflexão. como as diferenças entre uma sala de chá japonesa, um espaço especialmente concebido de acordo com a estética estrita da cerimónia do chá, não tanto um passatempo, mas uma arte, e as casas de chá são onde as gueixas entretêm os seus clientes.) Mas na China, o ascensão da cultura da casa de chá, talvez mais plenamente incorporada no início do século 20 em Chengdu, no sudoeste da província de Sichuan, é impulsionada pelo desejo de conexão humana. O relativo isolamento geográfico, o solo fértil, o clima ameno e o extenso sistema de irrigação da planície de Chengdu significaram que os agricultores não precisavam se reunir em aldeias; em vez disso, viviam perto dos seus campos em povoações dispersas e semi-isoladas, o que exige locais de encontro como casas de chá como centros sociais e comerciais correspondentes à Ágora Grega, à Praça Italiana e aos Souks Árabes.
Para o povo de Chengdu, as casas de chá são uma parte essencial da vida cotidiana.Em 1909, havia 454 casas de chá nas 516 ruas da cidade.Enquanto matam o tempo, os clientes trazem seus pássaros de estimação e penduram gaiolas nos beirais.Lavadores de ouvido subiam e desciam na mesa , agitando ferramentas semicirúrgicas. Ladrilhos de Mahjong estalavam; contadores de histórias, às vezes vulgares, atraíam hordas de ricos e pobres; “Políticos da casa de chá” ad hoc até gritaram “Não discuta assuntos de estado” sob uma faixa de advertência, lojistas Postando tais comentários, temem as autoridades perpetuamente vigilantes.Em suma, esses espaços dificilmente são espaços meditativos e raros.pDo nascer ao pôr do sol, todas as casas de chá estavam lotadas,q Wang citou o editor e educador Shu Xincheng em Chengdu na década de 1920. “Muitas vezes não há lugar para sentar.”
Enquanto espaço que liga o público e o privado, a casa de chá permite que estranhos se envolvam e troquem ideias de uma forma relativamente livre – um movimento radical numa sociedade que consagra a família como principal unidade social e onde múltiplas gerações partilham uma experiência doméstica. Nesta liberdade, as casas de chá têm laços de sangue com os cafés da Europa dos séculos XVII e XVIII, aos quais o filósofo e sociólogo alemão Jȹrgen Habermas credita por quebrar as regras anteriormente mantidas pela igreja. Alguns “explicam o monopólio”, ajudando assim a dar origem ao Iluminismo e ao Estado.
A China poderá nunca se identificar com a “dualidade Estado-sociedade” vista no Ocidente, como escreve o historiador Huang Zhongzheng em “China's 'Public Domain'/'Civil Society'?' (1993).Mas o historiador Qin Shao acredita que as primeiras casas de chá, como microcosmos de cidades e vilas, ainda tinham poder subversivo.Após a queda da Dinastia Qing em 1912, uma elite cultural em ascensão com tendência ocidental viu as casas de chá como um perigoso terreno fértil para os obstinados do passado primitivo e “corrupção moral e caos social”, escreveu Shao num ensaio de 1998j j em parte porque as casas de chá permitem tacitamente o jogo, a prostituição e o canto de canções obscenas,q mas também porque o próprio lazer é subitamente visto como uma ameaça à produtividade, desafiando a modernidade e a nova estrutura formal da jornada de trabalho.Wang citou um slogan do início do século 20: “Não entre em uma casa de chá, não assista a dramas locais; apenas cultive os campos e cultive arroz.”
À medida que o poder estatal se consolidava sob o líder do Partido Comunista, Mao Zedong, a vida pública não só foi restringida, mas também cooptada através de comícios em massa e propaganda omnipresente. Durante a Revolução Cultural das décadas de 1960 e 1970, muitas casas de chá fecharam quando uma palavra ouvida poderia ser condenada. Foi só na era pós-Mao, que começou no final da década de 1970, que a tradição foi revivida quando o governo afrouxou o seu controle sobre o setor privado e se voltou para o ideal de uma “economia de mercado socialista” avançada pelo então líder Deng Xiaoping. À medida que os padrões de vida melhoraram, também melhorou a nostalgia - antes considerada perigosa e destinada a destruir velhos costumes, culturas, hábitos e ideias pelo movimento miserável de Mao - como parte de uma reafirmação da identidade cultural em meio à convulsão econômica da China. um caminho.O antropólogo Zhang Jinghong escreveu em Pu-erh Tea: Ancient Caravans and Urban Fashion (2014), a rápida transformação em uma potência global.Beber chá em casa e em público quase se tornou um ato nacionalista, uma afirmação de ser chinês.
Em Xangai – a megacidade tecnologicamente mais avançada da China – antes da pandemia, Dehe sentia-se reprimido, muito longe dos seus estridentes antecessores de Chengdu. Há partes mais movimentadas da cidade, talvez o mais importante seja a Huxinting Teahouse, sitiada por turistas, um lindo pavilhão que se eleva sobre o Lago Lotus .Mas entre as milhares de casas de chá da cidade, uma nova vanguarda propõe uma mudança do engajamento populista para a ocultação e o refinamento, seja em ambientes decorados com móveis antigos, como Dehe, ou conscientemente vanguardistas. O estilo estético, como a Tingtai Teahouse, em No distrito artístico M50 da antiga área industrial de Putuo, suas camadas de salas privadas estão alojadas em caixas elevadas de aço inoxidável. Em alguns lugares, os provadores de chá preparam variedades caras de Pu'er islandês, Tieguanyin Oolong e Dianhong (um chá preto de província de Yunnan, no sudoeste da China) à mesa.Muitas vezes são necessárias reservas e limites de tempo são impostos para que os clientes não demorem muito.É uma fuga, mas não do tempo.
Num estudo de 1980 sobre o uso de praças públicas na cidade de Nova Iorque, “The Social Life of Small Urban Spaces”, o jornalista e urbanista americano William H. White observou que embora as pessoas “digam para ficar longe de tudo”, as evidências sugerem que eles realmente se sentem atraídos por lugares movimentados: “Parece que são as outras pessoas que mais atraem as pessoas”. No entanto, em outras casas de chá que visitei com Loh (e mais tarde com o escritor gastronômico Crystall Mo), os encontros entre estranhos foram preservados ao mínimo. como estar em um clube privado; a certa altura, uma filial da Silver Creek Small Chain na Yuqing Road, na antiga Concessão Francesa, não há marcas externas, apenas uma fileira de bonecos monges rechonchudos e inexpressivos. na parede. Ao entrar, Loh pressionou a cabeça do segundo boneco da direita e, quando a porta se abriu, subimos os degraus, passando pela névoa ondulante. apenas através de trampolins.
As cafeterias são agora suas concorrentes - incluindo a loja Starbucks Reserve Roastery, de 30.000 pés quadrados, no distrito Jingoan de Xangai, inaugurada em 2017 - e as casas de chá tiveram que se adaptar. Algumas usam seus interiores para atrair a geração mais jovem; outros usam o chá como ponto focal, cerimônias formais que exigem profissionais qualificados ou como item de luxo com preços que chegam a vários milhares de yuans por pote, o equivalente a centenas de dólares. Essas iterações modernas não se enquadram exatamente no modelo clássico do que Shaw descreve como “um dos espaços sociais públicos mais acessíveis”, e é difícil para quem está de fora dizer quanto do velho espírito livre da casa de chá eles mantiveram, onde “pessoas comuns” podem fofocar e expressar opiniões, “Liberando emoções destrutivas para responder à Mudança Social” sem medo das consequências ou da intervenção governamental. Em vez disso, parecem nutrir um tipo diferente de nostalgia, imaginando uma época em que o mundo era menos exigente ou mais facilmente excluído.Talvez o compromisso não seja envolvimento, mas o oposto: retiro.
Hoje, o Twitter e o Facebook são, sem dúvida, gigantescas casas de chá virtuais, pelo menos para aqueles que têm acesso irrestrito a eles. No entanto, ambos são bloqueados pelo Grande Firewall dentro da China, e sua plataforma de mídia social mais próxima, o Weibo, e o aplicativo de mensagens WeChat, são monitorados de perto pelo estado.No entanto, as informações ainda estão disponíveis para aqueles que as procuram.Durante meu breve período em Xangai, alguns moradores me contaram sobre os protestos pró-democracia de Hong Kong que começaram no início daquele ano (descritos pela mídia estatal do continente como o trabalho de alguns bandidos escravizados por agentes estrangeiros) e como os uigures A situação dos uigures, uma minoria de língua turca e predominantemente muçulmana no oeste da China, de mais de um milhão de encarcerados em campos de reeducação que o governo afirma ser necessária para combater o extremismo islâmico. público e ninguém parece estar ouvindo. Mas quem sou eu? Apenas um turista, uma pessoa inconsequente, de passagem.
Dois anos depois, a China derrotou amplamente a Covid-19 (de uma variante Delta no final de julho até desaparecer no final de agosto) através de regras rígidas de máscara e tecnologia de vigilância elaborada, enquanto no Ocidente a liberdade individual é frequentemente valorizada em detrimento da responsabilidade coletiva, mantêm-se. lutando.Na verdade, o governo chinês está ainda mais forte do que antes, e a economia do país está acelerada e pode ultrapassar os Estados Unidos dentro de uma década, de acordo com o Centro de Londres para Pesquisa Econômica e Empresarial.Neste caso, a ideia de libertação o fato de ninguém estar ouvindo assume um tom mais sombrio: será porque não importa o que as pessoas dizem? Porque nada vai mudar?
A casa de chá mais fofa que visitei em Xangai não era uma casa de chá de verdade.Localizado na antiga Concessão Francesa, este endereço fica do lado da rua, as instruções só estão disponíveis mediante reserva.Embora Loh já estivesse lá antes, ela não conseguiu encontrar inicialmente; passamos por uma porta, depois por outra, e acabamos em um quarto de uma residência particular.Esta é a Wanling Tea House, onde Cai Wanling, um mestre do chá da cidade de Anxi, no sudeste da província de Fujian (a região é famosa pelo chá oolong), presidiu o que ficou conhecido como Cerimônia do Chá Chinês.
Com suas ferramentas delicadas e gestos elaborados, a cerimônia do chá chinesa, a cerimônia do chá, é muitas vezes considerada um ritual antigo, mas como escreveu o historiador Lawrence Zhang, é mais recente, com origens locais. O costume do chá Kung Fu, até o final da década de 1970, era amplamente desconhecido na China, fora de Chaozhou, no sudeste da China. Embora o consumo de chá chinês tenha uma longa tradição de apreciação acadêmica, ele não é codificado, e Zhang acredita que a encarnação original do Kung Fu o chá não tem nada a ver com um significado filosófico específico. Surgiu mais tarde, em parte inspirado na cerimônia do chá japonesa, uma versão menos estrita da cerimônia do chá japonesa centrada no chá de folhas inteiras cozido no vapor, em vez do chá em pó e batido.
Quando Cai começou, a questão de saber se a arte do chá era antiga ou nova tornou-se irrelevante. O que ela fez foi prestar muita atenção, estreitando a minha visão para estes poucos objectos alinhados sobre a mesa: o gaiwan gaiwan, a tampa que simboliza o céu, o pires representando a terra, e o corpo sendo o serviço de chá negociado entre eles; a “xícara da justiça”, a xícara da justiça, colocada num ângulo de 45 graus em relação ao gaiwan, onde é derramado o chá, depois a xícara de cada convidado, para que todos recebam – como um ato justo – a mesma intensidade do chá; uma pequena toalha dobrada, enxugue o derramamento.
Ela sabe a data da colheita de cada um de seus chás. Aqui, chá oolong em 4 de outubro de 2019; lá, chá branco no dia 29 de março de 2016.Ela sentou-se ereta como uma bailarina.Antes de fazer o chá, ela colocou as folhas de chá em um gaiwan, cobriu a tampa e sacudiu suavemente, depois levantou suavemente a tampa e inalou o aroma. Cada componente – o gaiwan, a xícara Gongdao, a xícara de madeira queimada em um forno de 400 anos – é aquecido com uma gota de água quente e colocado em uma tigela lateral. bule de cerâmica porque o material não altera o sabor e só ferve a água uma ou duas vezes “para mantê-la viva”, diz ela.
Cada chá tem um tempo de preparo específico, com precisão de segundos, mas ela não tem relógio de referência. Enquanto o chá era preparado, sentei-me com ela em silêncio. Esse é o milagre: lembrar como contar as horas simplesmente por estar lá, segurando o segundos em seu corpo, cada segundo constante e extraordinariamente pesado. Nós não escapamos do tempo, mas de alguma forma o dominamos. Ela tinha mais para me contar – quão delicada foi a primeira infusão, a segunda mais intensa; como o chá esfriava mais rápido em uma xícara de barro; como ela gostava de tomar chá preto oolong em um dia chuvoso – inclinei-me e escutei, perdido no mundo exterior por um tempo.
Horário da postagem: 17 de janeiro de 2022
