Историски гледано, овие простори наликуваа на популистички барови. Модерната итерација овозможува лично повлекување во град на кој му недостасува приватност – меѓу странци.
Приватна соба во рамките на филијалата на синџирот на мини чајџилници Шангај Сребрен јубилеен, каде што посетителите можат да уживаат во необичен амбиент со слободни листови и прав и закуски. Кредит… Џош Робенстон
Жените играат карти, се соочуваат стратешки, беспрекорно. Чадот од цигарите. Бевме во областа Хуангпу во централниот дел на Шангај, град со околу 25 милиони жители, но шесте жени беа единствените други клиенти што ги видов во чајџилницата Дехе, Ханзо на вториот кат. гимназијата.
Октомври 2019 година е и повеќе од два месеци пред првиот пријавен случај на новиот коронавирус во светот. Местата за собирање на јавен карактер останаа отворени и раздвижени; Бев без маски во метрото, се борев заедно со странци. Тогаш чајџилницата беше одмор од толпата: влегов низ камената порта чувана од насмеани лавови, а потоа преминав краток мост преку кој дремеше во езерце до мавзолејски бришење на подот горе Има сјајни црни плочки и црвени лампиони кои капат со реси. Мојот водич, Ешли Лох од UnTour Food Tours, се јави однапред да закаже состанок, а ние се засолнивме долж периметарот, со завеси врзани во поклопен агол. Чај Навидум тоа беше она за што бевме тука, но откако нарачавме, се украдовме, покрај дамите кои ги развиваат картичките, до бифето - жешки чинии полни со каша, супа од слатка пченка, тарос на пареа и борш. Супата, на база на донесениот борш во градот од руски имигранти по Октомвриската револуција од 1917 година.
Пред мене беше поставена висока чаша, аквариум населен со анемона: хризантема истурена од височина со топла вода, создавајќи смолести бледо пиво што мирисаше подобро од него. Вкусот е посилен. Прекрасен е и чудно непотребен , речиси случајно искуство – ненадеен одмор од градот што опстојува; потрагата по очигледно скривалиште во земја во конфликт со поимот лична приватност; противречности на осаменоста, додека бевме заедно со другите, сите ние посветени на следењето на овој минлив момент. Мислев дека сум тука на чај во чајџилница, но излезе дека барам нешто сосема друго. Сè уште не знаев дека ваквите места ќе се затворат на глобално ниво за неколку месеци и мојот свет ќе се намали до границите на мојот дом. Сè уште не знам колку ќе ми недостига ова.
Чајот е древен и веројатно витален за кинескиот самоконцепт. Фосилите од провинцијата Јунан во југозападниот дел на земјата го покажуваат постоењето на можен директен предок на чајното дрво пред 35 милиони години. Записите за одгледување чај датираат од Западната династија Џоу, 11 -8 век п.н.е.; пронајдени се остатоци од чај од гробот на еден император кој починал во 141 година п.н.е.; првото спомнување за пиење чај во јавноста се појавува во 7 н.е. до династијата Танг во десеттиот век, но културата на чајџилницата била релативно неодамнешен развој, како што пишува историчарот Ванг Ди во Чајници: Мал бизнис, секојдневна култура и јавна политика. Ченгду, 1900 г. -1950q (2008). Потекнува од академските забави за чај и цивилните улични шпорети со птигри, кои продаваа топла вода за правење чај дома, а потоа почнаа да поставуваат столици за клиентите да се задржуваат.
На Запад, чајџилниците често се замислуваат како непретенциозна оаза на спокојство и спокојство, со стилизиран акционен балет кој додава мистичност на правењето и пиењето чај, поттикнувајќи ја внатрешната и саморефлексијата. (Оваа фантазија ги игнорира разликите меѓу Кина и Јапонија, исто така како што се разликите помеѓу јапонската чајџилница, просторот специјално дизајниран според строгата естетика на чајната церемонија, не толку забава колку што е уметност, а чајџилниците се местото каде што гејшите ги забавуваат своите клиенти.) Но, во Кина, подемот на културата на чајната куќа, можеби најцелосно отелотворена во почетокот на 20 век во Ченгду, југозападна провинција Сечуан, поттикната од желбата за човечка поврзаност. не мораше да се собира во селата; наместо тоа, тие живееле блиску до нивните полиња во расфрлани, полуизолирани населби, што бара места за состаноци како чајџилници како социјални и комерцијални центри што одговараат на грчката Агора, италијанскиот плоштад и арапските пазари.
За луѓето од Ченгду, чајџилниците се суштински дел од секојдневниот живот. Во 1909 година, имало 454 чајџилници на 516 улици во градот. Додека го убиваат времето, клиентите ги носат своите миленици птици и висат кафези од стреата. , мавтајќи со полухируршки алатки. Пукнаа плочките на Mahjong; раскажувачите, понекогаш вулгарни, привлекувале орди богати и сиромашни; ад хок „политичарите од чајџилницата“ дури извикуваа „Не разговарајте за државните работи“ под предупредување со транспарент, пазарџиите објавуваат вакви забелешки, плашете се од постојано будните власти. Накратко, овие простори се едвај медитативни, ретки простори. pОд изгрејсонце до зајдисонце, секоја чајџилница беше преполна, q Ванг го цитираше Ванг уредникот и едукатор Шу Ксинченг во Ченгду во 1920-тите.“ Често нема место за седење.
Како простор што ги поврзува јавното и приватното, чајџилницата им овозможува на странците да се ангажираат и да разменуваат идеи на релативно слободен начин - радикален потег во општество кое го зацврстува семејството како главна општествена единица и каде што повеќе генерации споделуваат домашно искуство. Во оваа слобода, чајџилниците имаат крвни врски со кафулињата во Европа од 17 и 18 век, што германскиот филозоф и социолог Јрген Хабермас го смета за кршење на правилата што претходно ги држеше црквата. Некои го „објаснуваат монополот“, со што помагаат да се роди просветителството и државата.
Кина можеби никогаш нема да се идентификува со „двојството држава-општество“ што се гледа на Запад, како што пишува историчарот Хуанг Жонгџенг во „Кинескиот „Јавен домен“/„Граѓанско општество“? (1993). Но, историчарот Чин Шао верува дека раните чајџилници, како микрокосмос на градовите и селата, сè уште имале субверзивна моќ. за мрзливите од примитивното минато и „моралната корупција и социјалниот хаос“, напиша Шао во есејот од 1998 година, делумно затоа што чајџилниците премолчено дозволуваат коцкање, проституција и пеење непристојни песни, но и затоа што самиот одмор одеднаш се гледа како закана за продуктивноста, пркосејќи на модерноста и новата формална структура на работниот ден. Ванг цитираше слоган од почетокот на 20 век: „Не влегувај во чајџилница, не гледај локални драми; само одгледувајте ги полињата и одгледувајте ориз“.
Како што државната власт се консолидираше под лидерот на Комунистичката партија Мао Це Тунг, јавниот живот не само што беше скратен, туку беше избран преку масовни собири и сеприсутна пропаганда. Дури во ерата на пост-Мао, која започна во доцните 1970-ти, традицијата беше оживеана бидејќи владата го олабави својот стисок врз приватниот сектор и се сврте кон идеалот за „социјалистичка пазарна економија“ напредна од тогашниот лидер Денг Ксијаопинг. Како што се подобруваше животниот стандард, така и носталгијата се сметаше за опасна и насочена кон уништување на старите обичаи, култури, навики и идеи од излитеното движење на Маос, што е дел од реафирмацијата на културниот идентитет среде економскиот пресврт на Кинаос. начин.Антропологот Џанг Џингхонг напиша во Pu-erh Tea: Ancient Caravans and Urban Fashion (2014), брзата трансформација во глобална сила. Пиењето чај дома и во јавност речиси стана националистички чин, афирмација дека си Кинез.
Во Шангај - технолошки најнапредниот мегаград во Кина - пред пандемијата, Дехе се чувствуваше потиснат, далеку од неговите претходници во Ченгду. Има попрометни делови од градот, можеби најважно е Чајницата Huxinting опколена од туристи, прекрасен павилјон што се издигнува над езерото Лотус Но, меѓу илјадниците чајџилници во градот, новата авангарда предлага промена од популистички ангажман кон прикривање и префинетост, без разлика дали се работи за места опремени со антички мебел, како што е Дехе, или свесно авангарден. уметничкиот кварт М50 во некогашната индустриска област Путуо, неговите слоеви од приватни соби се сместени во покачени кутии од нерѓосувачки челик. На некои места, дегустаторите на чај подготвуваат високи цени на исландски Пуер, Тиегуанин Улонг и Дианхонг (црн чај од југозападна кинеска провинција Јунан) на масата. Често се потребни резервации и се наметнуваат временски ограничувања за клиентите да не се задржуваат предолго. Тоа е бегство, но не од времето.
Во една студија од 1980 година за употребата на јавните плоштади во Њујорк, „Социјалниот живот на малите урбани простори“, американскиот новинар и урбанистички планер Вилијам Х. Вајт забележал дека иако луѓето „велат да се држат настрана од сето тоа“, доказите сугерираат дека тие всушност привлекувале прометни места: „Се чини дека другите луѓе најмногу ги привлекуваат луѓето“. Меѓутоа, во другите чајџилници што ги посетив со Лох (а подоцна и со писателот за храна Кристал Мо), средбите меѓу странците беа зачувани на минимум. како да си во приватен клуб; во еден момент, гранка на малиот синџир Сребрен Крик на патот Јукинг во поранешната француска концесија, однадвор нема ознаки, само редица буцкасти, безизразни монашки кукли. на ѕидот. При влегувањето, Лох ја притисна главата на втората кукла десно, и кога се отвори вратата, се искачивме по скалите, покрај изгорената магла. Во градината, масите се затворени во стаклени цилиндри опкружени со вода, достапни само со отскочни камења.
Кафулињата сега се нивни конкуренти, вклучувајќи го и излогот на Starbucks Reserve Roastery од 30.000 квадратни метри во областа Шангајос Џингоан, кој беше отворен во 2017 година и чајџилниците мораа да се приспособат. Некои ја користат нивната внатрешност за да им се допаднат на помладата генерација; други го користат чајот како фокусна точка, формални церемонии за кои се потребни вешти практичари или како луксузен предмет со цени кои се зголемуваат до неколку илјади јуани по тенџере, што е еквивалентно на стотици долари. Овие модерни повторувања не одговараат баш со класичниот модел на она што Шо го опишува како „еден од најприфатливите јавни социјални простори“ и тешко е за аутсајдерите да кажат колку од слободниот дух на стара чајџилница го задржале, каде што „обичните луѓе“ можат да озборуваат и изразуваат мислење, „Ослободување на деструктивни емоции за да се одговори за општествени промени“ без страв од последици или владина интервенција. Наместо тоа, се чини дека имаат поинаков вид на носталгија, замислувајќи време кога светот беше помалку баран или полесно затворен. Можеби посветеноста не е ангажман, туку спротивното: повлекување.
Денес, Твитер и Фејсбук се веројатно огромни виртуелни чајџилници, барем за оние кои имаат неограничен пристап до нив. Сепак, и двете се блокирани од Големиот заштитен ѕид во Кина, а нивната најблиска платформа за социјални медиуми Weibo и апликацијата за пораки WeChat се внимателно следени од држава.Сепак, информациите сè уште се достапни за оние што ги бараат. За време на моето кратко време во Шангај, некои локални жители ми кажаа за продемократските протести во Хонг Конг кои започнаа претходно истата година (опишани од државните медиуми на копното како дело на некои насилници поробени од странски агенти), и како Ујгурите Маките на Ујгурите, малцинство што зборува турско и претежно муслиманско малцинство во западна Кина, на повеќе од еден милион затворени во кампови за превоспитување за кои владата тврди дека е неопходно за борба против исламскиот екстремизам. Зборуваме слободно во Јавност и се чини дека никој не слуша. Но, пак, кој сум јас? Само турист, непотребна личност, што минува.
Две години подоцна, Кина во голема мера го победи „Ковид-19“ (од варијанта „Делта“ кон крајот на јули до исчезнување до крајот на август) преку строги правила за маски и разработена технологија за надзор, додека на Запад индивидуалната слобода често се цени над колективната одговорност. борби.Ако нешто, кинеската влада е уште посилна од порано, а економијата на земјата е во пренапон и би можела да ги надмине САД во рок од една деценија, според лондонскиот центар за економија и бизнис истражувања. Во овој случај, идејата за ослободување дека никој не слуша добива потемен тон: Дали е тоа затоа што не е важно што велат луѓето? Затоа што ништо нема да се промени?
Најслатката чајџилница што ја посетив во Шангај воопшто не беше вистинска чајџилница. Се наоѓа во поранешната француска концесија, оваа адреса е на страната на улицата, насоките се достапни само при резервација. Иако Лох била таму претходно, таа не можела да ја најде прво; поминавме низ една, па друга врата и завршивме во соба во приватна резиденција. Ова е чајната куќа Ванлинг, каде што Каи Ванлинг, мајстор за чај од градот Анкси во југоисточната провинција Фуџијан (регионот е познат по чајот улонг). претседаваше со она што стана познато како Кинеска церемонија за чај.
Со своите нежни алатки и разработени гестови, кинеската чајна церемонија, чајната церемонија, често се смета за древен ритуал, но како што напиша историчарот Лоренс Џанг, таа е понова, со локално потекло. Обичајот за чај Кунг Фу, до доцните 1970-ти, беше во голема мера непознат во Кина надвор од Чаожоу во југоисточна Кина. чајот нема никаква врска со специфичното филозофско значење. Се појави подоцна, делумно инспириран од јапонската церемонија за чај, помалку строга верзија на јапонската чајна церемонија фокусирана на чај на пареа од цели листови, наместо на чај во прав и изматен.
Кога Cai започна, прашањето дали уметноста на чајот е стара или нова стана ирелевантно. Она што таа го направи беше да посвети големо внимание, стеснувајќи ја мојата визија на овие неколку предмети наредени на масата: gaiwan gaiwan, капакот што го симболизира рајот, чинија што ја претставува земјата, а телото е сет за чај што се преговара меѓу нив; „чашата на правдата“, чашата на правдата, поставена под агол од 45 степени во однос на гајванот, во која се истура чајот, потоа шолјата на секој гостин, така што сите ќе ја добијат – како правичен чин – истата јачина на чајот; превиткан мал пешкир, истурете го.
Таа го знае датумот на берба на секој нејзин чај. Еве, улонг чај на 4 октомври 2019 година; таму, бел чај на 29 март 2016 година. Таа седеше исправено како балерина. Пред да го подготви чајот, ги стави листовите чај во гајван, го покри капакот и нежно го затресе, а потоа нежно го подигна капакот и ја вдишуваше аромата. Секоја компонента - гајванот, чашата Гонгдао, дрвената чаша печена во печка стара 400 години - се загрева со капка топла вода и се истура во страничен сад. Кога служи повеќе од еден вид чај, таа претпочита керамички чајник затоа што материјалот не влијае на вкусот и само ја врие водата еднаш или двапати „за да ја одржи водата жива“, вели таа.
Секој чај има специфично време на варење, точно до вториот, но таа нема референтен часовник. Додека чајот се вареше, јас седев со неа во тишина. Такво е чудото: сеќавајќи се како да се каже времето едноставно со тоа што сум таму, држејќи го секунди во твоето тело, секоја секунда стабилна и невообичаено тешка. Не бегаме од времето, туку некако го совладаме. Имаше уште да ми каже – колку беше деликатна првата инфузија, втората поинтензивна; како чајот се олади побрзо во глинена чаша; како таа сакаше да пие црн улонг чај на дождлив ден – се наведнав и слушав, изгубен во надворешниот свет некое време.
Време на објавување: Јан-17-2022 година
