Históricamente, estos espacios se han parecido a bares populistas. La versión moderna permite un retiro personal en una ciudad que carece de privacidad, entre extraños.
Una sala privada dentro de la sucursal de la cadena Shanghai Silver Jubilee Mini Teahouse, donde los visitantes pueden disfrutar de té en hojas sueltas y en polvo y refrigerios en un ambiente informal. Credito...Josh Robenstone
Las mujeres juegan a las cartas, se enfrentan estratégicamente y de forma impecable. Humo de cigarrillos. Estábamos en el distrito Huangpu del centro de Shanghai, una ciudad de unos 25 millones de habitantes, pero las seis mujeres fueron los únicos otros clientes que vi en Dehe Teahouse, Hanzo, en el segundo piso de el gimnasio.
Es octubre de 2019 y más de dos meses antes del primer caso del nuevo coronavirus en el mundo. Los lugares de reunión públicos permanecían abiertos y bulliciosos; Estaba sin máscara en el metro, peleando junto a extraños. La casa de té, entonces, fue un respiro de la multitud: entré por una puerta de piedra custodiada por leones sonrientes, luego crucé un puente corto sobre koi dormidos en un estanque hasta un mausoleo. piso amplio arriba Hay azulejos negros brillantes y linternas rojas con flecos goteando. Mi guía, Ashley Loh de UnTour Food Tours, había llamado con anticipación para programar una cita y nos refugiamos a lo largo del perímetro, con cortinas atadas en una esquina acolchada. aparentemente era para lo que estábamos aquí, pero después de ordenar, nos escabullimos, pasando por delante de las damas que abanicábamos sus cartas, hacia el buffet: platos calientes llenos de gachas, sopa de maíz dulce, taro al vapor y borscht. La sopa, basada en el borscht, trajo a la ciudad por inmigrantes rusos después de la Revolución de Octubre de 1917.
Frente a mí se colocó un vaso alto, un acuario habitado por una anémona: un crisantemo vertido desde lo alto con agua caliente, produciendo una cerveza pálida resinosa que olía mejor que ella. El sabor es más fuerte. Es una bebida encantadora y extrañamente innecesaria. Experiencia casi accidental: un respiro repentino de una ciudad que persiste; la búsqueda de un escondite evidente en un país en conflicto con la noción de privacidad personal; las contradicciones de la soledad, mientras estamos juntos con otros, todos dedicados a perseguir este momento fugaz. Pensé que estaba aquí para tomar el té en una casa de té, pero resulta que estaba buscando algo completamente diferente. Todavía no lo sabía. que lugares como este cerrarían globalmente en unos pocos meses y mi mundo se reduciría a las fronteras de mi propio hogar. Todavía no sé cuánto voy a extrañar esto.
El té es antiguo y posiblemente vital para el autoconcepto de China. Los fósiles de la provincia de Yunnan, en el suroeste del país, demuestran la existencia de un posible ancestro directo del árbol del té hace 35 millones de años. Los registros del cultivo del té se remontan a la dinastía Zhou Occidental, 11 -8 siglos antes de Cristo; se encontraron restos de té en la tumba de un emperador que murió en el 141 a.C.; La primera mención de beber té en público aparece en el año 7 d. C. de la dinastía Tang en el siglo X, pero la cultura de las casas de té fue un desarrollo relativamente reciente, como escribe el historiador Wang Di en Teahouses: Small Business, Everyday Culture, and Public Politics. Chengdu, 1900 -1950q (2008). Se originó en fiestas de té académicas y estufas ptiger callejeras civiles, que vendían agua caliente para preparar té en casa, y luego comenzaron a instalar taburetes para que los clientes se quedaran.
En Occidente, las casas de té a menudo se imaginan como oasis sin pretensiones de tranquilidad y serenidad, con ballets de acción estilizados que añaden mística a la preparación y el consumo de té, fomentando la autorreflexión interior y la autorreflexión. (Esta fantasía también ignora las diferencias entre China y Japón (como las diferencias entre un salón de té japonés, un espacio especialmente diseñado según la estricta estética de la ceremonia del té, no tanto un pasatiempo sino un arte, y las casas de té donde las geishas entretienen a sus clientes.) Pero en China, el El surgimiento de la cultura de las casas de té, quizás más plenamente plasmado a principios del siglo XX en Chengdu, en el suroeste de la provincia de Sichuan, está impulsado por el deseo de conexión humana. El relativo aislamiento geográfico, el suelo fértil, el clima templado y el extenso sistema de riego de la llanura de Chengdu significaron que los agricultores no tenía que congregarse en aldeas; en cambio, vivían cerca de sus campos en asentamientos dispersos y semiaislados, lo que exige lugares de encuentro como casas de té como centros sociales y comerciales correspondientes al Ágora griega, la Plaza italiana y los zocos árabes.
Para la gente de Chengdu, las casas de té son una parte esencial de la vida diaria. En 1909, había 454 casas de té en las 516 calles de la ciudad. Mientras matan el tiempo, los clientes traen sus pájaros y cuelgan jaulas de los aleros. Los lavaojos caminaban arriba y abajo de la mesa. , agitando herramientas semiquirúrgicas. Las fichas de Mahjong crujieron; los narradores, a veces vulgares, atraían a hordas de ricos y pobres; Los “políticos de las casas de té” ad hoc incluso gritaron “No hables de asuntos estatales” bajo una pancarta de advertencia, los comerciantes publican tales comentarios, temen a las autoridades perpetuamente vigilantes. En resumen, estos espacios no son espacios raros y de meditación.pDesde el amanecer hasta el atardecer, todas las casas de té estaban llenas,q Wang citó al editor y educador Shu Xincheng en Chengdu en la década de 1920. “A menudo no hay lugar para sentarse”.
Como espacio que conecta lo público y lo privado, la casa de té permite a extraños interactuar e intercambiar ideas de una manera relativamente libre: un movimiento radical en una sociedad que consagra a la familia como la principal unidad social y donde múltiples generaciones comparten una experiencia hogareña. En esta libertad, las casas de té tienen vínculos de sangre con las cafeterías de la Europa de los siglos XVII y XVIII, a las que el filósofo y sociólogo alemán Jȹrgen Habermas atribuye el mérito de romper las reglas que antes mantenía la iglesia. Algunos “explican el monopolio”, contribuyendo así al nacimiento de la Ilustración y del Estado.
Es posible que China nunca se identifique con la 'dualidad Estado-sociedad' que se observa en Occidente, como escribe el historiador Huang Zhongzheng en 'China's 'Public Domain'/'Civil Society'?' (1993). Pero el historiador Qin Shao cree que las primeras casas de té, como microcosmos de ciudades y pueblos, todavía tenían un poder subversivo. Después de la caída de la dinastía Qing en 1912, una élite cultural en ascenso, de tendencia occidental, vio las casas de té como un caldo de cultivo peligroso. para los intransigentes del pasado primitivo y la “corrupción moral y el caos social”, escribió Shao en un ensayo de 1998j j en parte porque las casas de té permiten tácitamente el juego, la prostitución y cantar canciones obscenas,q pero también porque el ocio en sí mismo se ve repentinamente como una amenaza a la productividad, desafiando la modernidad y la nueva estructura formal de la jornada laboral. Wang citó un eslogan de principios del siglo XX: “No entres en una casa de té, no mires dramas locales; simplemente cultiva los campos y cultiva arroz”.
A medida que el poder estatal se consolidó bajo el líder del Partido Comunista, Mao Zedong, la vida pública no sólo fue restringida, sino cooptada mediante manifestaciones masivas y propaganda omnipresente. Durante la Revolución Cultural de los años 1960 y 1970, muchas casas de té cerraron cuando una palabra escuchada podría ser condenada. No fue hasta la era post-Mao, que comenzó a fines de la década de 1970, que la tradición revivió cuando el gobierno aflojó su control sobre el sector privado y recurrió al ideal de una “economía socialista de mercado” propuesto por el entonces líder Deng Xiaoping. A medida que mejoraban los niveles de vida, también lo hacía la nostalgia (antes considerada peligrosa y destinada a destruir viejas costumbres, culturas, hábitos e ideas por parte del miserable movimiento de Maoo) como parte de una reafirmación de la identidad cultural en medio de la agitación económica de China. un camino.El antropólogo Zhang Jinghong escribió en Pu-erh Tea: Ancient Caravans and Urban Fashion (2014), la rápida transformación en una potencia global.Beber té en casa y en público casi se ha convertido en un acto nacionalista, una afirmación de ser chino.
En Shanghai, la megaciudad tecnológicamente más avanzada de China, antes de la pandemia, Dehe se sentía reprimida, muy lejos de sus estridentes predecesoras de Chengdu. Hay partes más concurridas de la ciudad, quizás la más importante la casa de té Huxinting, asediada por turistas, un hermoso pabellón que se eleva sobre el lago Lotus. Pero entre las miles de casas de té de la ciudad, una nueva vanguardia propone un cambio del compromiso populista al ocultamiento y el refinamiento, ya sea en entornos amueblados con muebles antiguos, como Dehe, o en un estilo conscientemente vanguardista, como Tingtai Teahouse, en En el distrito artístico M50 de la antigua zona industrial de Putuo, sus capas de habitaciones privadas están alojadas en cajas elevadas de acero inoxidable. En algunos lugares, los catadores de té preparan variedades caras de Pu'er islandés, Tieguanyin Oolong y Dianhong (un té negro de (provincia de Yunnan, suroeste de China) en la mesa. A menudo se requieren reservaciones y se imponen límites de tiempo para que los clientes no se queden demasiado tiempo. Es un escape, pero no del tiempo.
En un estudio de 1980 sobre el uso de las plazas públicas en la ciudad de Nueva York, “La vida social de los pequeños espacios urbanos”, el periodista y urbanista estadounidense William H. White observó que, si bien la gente “dice que se mantenga alejada de todo”, la evidencia sugiere que que en realidad les atraen los lugares concurridos: “Parece que son las otras personas las que más atraen a la gente”. Sin embargo, en otras casas de té que visité con Loh (y más tarde con la escritora gastronómica Crystall Mo), los encuentros entre extraños se mantuvieron al mínimo. Hombres de traje, agitando maletines, desaparecieron en habitaciones discretas y cerradas. Hay un aura de exclusividad, como estar en un club privado; En un momento, una sucursal de Silver Creek Small Chain en Yuqing Road en la antigua concesión francesa, no hay marcas desde el exterior, solo una hilera de muñecos monjes regordetes e inexpresivos. en la pared. Al entrar, Loh presionó la cabeza del segundo muñeco a la derecha, y cuando se abrió la puerta, subimos las escaleras, pasando por la niebla ondulante. En el jardín, las mesas están encerradas en cilindros de vidrio rodeados de agua, accesibles sólo mediante escalones.
Las cafeterías son ahora sus competidores, incluida la tienda Starbucks Reserve Roastery de 30,000 pies cuadrados en el distrito Jingoan de Shanghai, que abrió sus puertas en 2017, y las casas de té han tenido que adaptarse. Algunas usan sus interiores para atraer a la generación más joven; otros utilizan el té como punto focal, ceremonias formales que requieren practicantes expertos o como un artículo de lujo con precios que alcanzan varios miles de yuanes por taza, equivalente a cientos de dólares. Estas iteraciones modernas no se ajustan del todo al modelo clásico de lo que Shaw describe como “uno de los espacios sociales públicos más asequibles”, y es difícil para los de afuera decir cuánto del espíritu libre y antiguo de casa de té han conservado, donde la “gente común” puede chismear y expresar opiniones, “desatando emociones destructivas para responder”. al cambio social” sin temor a las consecuencias o a la intervención gubernamental. En cambio, parecen albergar un tipo diferente de nostalgia, imaginando una época en la que el mundo era menos exigente o más fácilmente excluido. Quizás el compromiso no sea compromiso, sino todo lo contrario: retiro.
Hoy en día, se puede decir que Twitter y Facebook son casas de té virtuales gigantes, al menos para aquellos que tienen acceso ilimitado a ellas. Sin embargo, ambos están bloqueados por el Gran Cortafuegos dentro de China, y su plataforma de redes sociales más cercana, Weibo, y la aplicación de mensajería WeChat, son monitoreadas de cerca por el gobierno. Estado. No obstante, la información todavía está disponible para quienes la buscan. Durante mi breve estancia en Shanghai, algunos lugareños me contaron sobre las protestas a favor de la democracia en Hong Kong que comenzaron a principios de ese año (descritas por los medios estatales continentales como el trabajo de algunos matones esclavizados). por agentes extranjeros), y cómo los uigures, una minoría de habla turca y predominantemente musulmana en el oeste de China, de más de un millón de personas encarceladas en campos de reeducación que el gobierno afirma que es necesaria para combatir el extremismo islámico. Hablamos libremente en público y nadie parece estar escuchando. Pero claro, ¿quién soy yo? Sólo un turista, una persona intrascendente, que pasa.
Dos años después, China ha derrotado en gran medida al Covid-19 (desde una variante Delta a finales de julio hasta su desaparición a finales de agosto) mediante estrictas normas sobre el uso de mascarillas y una elaborada tecnología de vigilancia, mientras que en Occidente la libertad individual a menudo se valora más que la responsabilidad colectiva. En todo caso, el gobierno chino es incluso más fuerte que antes, y la economía del país está a toda marcha y podría superar a la de Estados Unidos dentro de una década, según el Centro de Investigación Económica y Empresarial de Londres. En este caso, la idea de liberación Que nadie esté escuchando adquiere un tono más oscuro: ¿Será porque no importa lo que diga la gente? ¿Porque nada cambiará?
La casa de té más linda que visité en Shanghai no era una verdadera casa de té en absoluto. Ubicada en la antigua concesión francesa, esta dirección está en el lado de la calle, las direcciones solo están disponibles previa reserva. Aunque Loh había estado allí antes, no pudo encontrarla. en primer lugar; atravesamos una puerta, luego otra, y terminamos en una habitación de una residencia privada. Se trata de Wanling Tea House, donde Cai Wanling, un maestro del té de la ciudad de Anxi, en la provincia sureste de Fujian (la región es famosa por el té oolong), presidió lo que se conoció como la Ceremonia del Té Chino.
Con sus delicadas herramientas y elaborados gestos, la ceremonia del té china, la ceremonia del té, a menudo se considera un ritual antiguo, pero como ha escrito el historiador Lawrence Zhang, es más reciente, con orígenes locales. La costumbre del té Kung Fu, hasta finales de la década de 1970, era en gran medida desconocida en China, fuera de Chaozhou, en el sureste de China. Aunque el consumo de té chino tiene una larga tradición de apreciación académica, no está codificado y Zhang cree que la encarnación original del Kung Fu El té no tiene nada que ver con un significado filosófico específico. Llegó más tarde, en parte inspirado en la ceremonia del té japonesa, una versión menos estricta de la ceremonia del té japonesa centrada en té de hojas enteras al vapor en lugar de té en polvo y batido.
Cuando Cai empezó, la cuestión de si el arte del té era antiguo o nuevo se volvió irrelevante. Lo que hizo fue prestar mucha atención, estrechando mi visión a estos pocos objetos alineados sobre la mesa: el gaiwan gaiwan, la tapa que simboliza el cielo, el platillo que representa la tierra y el cuerpo como juego de té negociado entre ellos; la “copa de la justicia”, la copa de la justicia, colocada en un ángulo de 45 grados con respecto al gaiwan, en la que se vierte el té, luego la taza de cada invitado, para que todos reciban – como acto justo – la misma concentración del té; una toalla pequeña doblada, frote el derrame.
Conoce la fecha de cosecha de cada uno de sus tés. Aquí, té oolong el 4 de octubre de 2019; allí, té blanco el 29 de marzo de 2016. Se sentó erguida como una bailarina. Antes de preparar el té, puso las hojas de té en un gaiwan, cubrió la tapa y la agitó suavemente, luego levantó suavemente la tapa e inhaló el aroma. Cada componente (el gaiwan, la taza Gongdao, la taza de madera cocida en un horno de 400 años de antigüedad) se calienta con una gota de agua caliente y se vierte en un recipiente lateral. Cuando sirve más de un tipo de té, prefiere un tetera de cerámica porque el material no afecta el sabor y sólo hierve el agua una o dos veces “para mantenerla viva”, dice.
Cada té tiene un tiempo de preparación específico, con precisión de segundos, pero ella no tiene un reloj de referencia. Mientras se preparaba el té, me senté con ella en silencio. Tal es el milagro: recordar cómo decir la hora simplemente estando allí, sosteniendo el segundos en tu cuerpo, cada segundo constante e inusualmente pesado. No escapamos del tiempo, pero de alguna manera lo dominamos. Ella tenía más que decirme: cuán delicada fue la primera infusión, la segunda más intensa; cómo el té se enfriaba más rápido en una taza de barro; Cómo le gustaba beber té negro oolong en un día lluvioso. Me incliné y escuché, perdida en el mundo exterior por un rato.
Hora de publicación: 17 de enero de 2022
