In der Vergangenheit ähnelten diese Räume populistischen Bars. Die moderne Variante ermöglicht einen persönlichen Rückzug in einer Stadt, in der es an Privatsphäre mangelt – unter Fremden.
Ein privater Raum in der Filiale der Shanghai Silver Jubilee Mini Teahouse Chain, in dem Besucher in ungezwungener Atmosphäre losen Blatt- und Pulvertee sowie Snacks genießen können. Kredit: Josh Robenstone
Frauen spielen Karten, konfrontieren sich strategisch und makellos. Zigarettenrauch. Wir waren im Huangpu-Viertel im Zentrum von Shanghai, einer Stadt mit etwa 25 Millionen Einwohnern, aber die sechs Frauen waren die einzigen anderen Kunden, die ich im Dehe Teahouse, Hanzo, im zweiten Stock sah Das Gymnasium.
Es ist Oktober 2019 und mehr als zwei Monate bevor der weltweit erste Fall des neuartigen Coronavirus gemeldet wird. Öffentliche Versammlungsorte blieben geöffnet und geschäftig; Ich war ohne Maske in der U-Bahn und kämpfte an der Seite von Fremden. Das Teehaus war also eine Pause von der Menschenmenge: Ich trat durch ein Steintor ein, das von grinsenden Löwen bewacht wurde, und überquerte dann eine kurze Brücke über dösende Koi in einem Teich zu einem mausoleumähnlichen Gebäude Der geschwungene Boden darüber gibt es glänzende schwarze Fliesen und rote Laternen, die von Fransen triefen. Mein Führer, Ashley Loh von UnTour Food Tours, hatte vorher angerufen, um einen Termin zu vereinbaren, und wir suchten am Rand Schutz, mit Vorhängen, die in einer gepolsterten Ecke festgebunden waren. Tee war angeblich der Grund, warum wir hier waren, aber nachdem wir bestellt hatten, schlichen wir uns davon, vorbei an den Damen, die ihre Karten auffächerten, zum Buffet – Hot-Pot-Teller gefüllt mit Porridge, Zuckermaissuppe, gedünstetem Taro und Borschtsch. Die Suppe basiert auf dem mitgebrachten Borschtsch nach der Oktoberrevolution 1917 von russischen Einwanderern in die Stadt gebracht.
Vor mir stand ein hohes Glas, ein Aquarium, in dem eine Anemone lebte: eine Chrysantheme, die aus großer Höhe mit heißem Wasser übergossen wurde, wodurch ein harziges helles Bier entstand, das besser roch als es. Der Geschmack ist stärker. Es ist herrlich und seltsamerweise unnötig , fast zufällige Erfahrung – eine plötzliche Ruhepause aus einer Stadt, die andauert; die Suche nach einem offensichtlichen Versteck in einem Land, das im Widerspruch zum Begriff der Privatsphäre steht; Widersprüche der Einsamkeit, während wir mit anderen zusammen waren, widmeten wir uns alle der Verfolgung dieses flüchtigen Moments. Ich dachte, ich wäre zum Tee in einem Teehaus hier, aber es stellte sich heraus, dass ich nach etwas ganz anderem suchte. Ich wusste es noch nicht dass solche Veranstaltungsorte in ein paar Monaten weltweit geschlossen würden und meine Welt auf die Grenzen meines eigenen Zuhauses schrumpfen würde. Ich weiß immer noch nicht, wie sehr ich das vermissen werde.
Tee ist uralt und wohl von entscheidender Bedeutung für Chinas Selbstverständnis. Fossilien aus der Provinz Yunnan im Südwesten des Landes belegen die Existenz eines möglichen direkten Vorfahren des Teebaums vor 35 Millionen Jahren. Aufzeichnungen über den Teeanbau reichen bis in die westliche Zhou-Dynastie im Jahr 11 zurück -8 Jahrhunderte v. Chr.; Reste von Tee wurden im Grab eines Kaisers gefunden, der 141 v. Chr. starb; Das Trinken von Tee in der Öffentlichkeit wird erstmals im Jahr 7 n. Chr. der Tang-Dynastie im zehnten Jahrhundert erwähnt, aber die Teehauskultur war eine relativ neue Entwicklung, wie der Historiker Wang Di in Teahouses: Small Business, Everyday Culture, and Public Politics schreibt. Chengdu, 1900 -1950q (2008). Es entstand aus akademischen Teepartys und zivilen Straßencafés, die heißes Wasser für die Teezubereitung zu Hause verkauften und dann damit begannen, Hocker aufzustellen, damit die Kunden dort verweilen konnten.
Im Westen werden Teehäuser oft als unprätentiöse Oasen der Ruhe und Gelassenheit vorgestellt, wobei stilisiertes Action-Ballett der Teezubereitung und dem Teetrinken eine Mystik verleiht und zur inneren Reflexion und Selbstreflexion anregt. (Diese Fantasie ignoriert auch die Unterschiede zwischen China und Japan wie die Unterschiede zwischen einer japanischen Teestube, einem Raum, der speziell nach der strengen Ästhetik der Teezeremonie gestaltet wurde und weniger ein Zeitvertreib als vielmehr eine Kunst ist, und Teehäusern, in denen Geishas ihre Kunden unterhalten.) Aber in China ist die Der Aufstieg der Teehauskultur, der vielleicht am deutlichsten zu Beginn des 20 musste sich nicht in Dörfern versammeln; Stattdessen lebten sie in der Nähe ihrer Felder in verstreuten, halb isolierten Siedlungen, was Treffpunkte wie Teehäuser als soziale und kommerzielle Knotenpunkte erfordert, die der griechischen Agora, dem italienischen Platz und den arabischen Souks entsprechen.
Für die Menschen in Chengdu sind Teehäuser ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Lebens. Im Jahr 1909 gab es 454 Teehäuser in den 516 Straßen der Stadt. Um die Zeit totzuschlagen, bringen die Kunden ihre Lieblingsvögel mit und hängen Käfige an die Dachtraufe. Ohrenspüler liefen auf dem Tisch auf und ab , schwenkte halbchirurgische Instrumente. Mahjong-Fliesen knisterten; Manchmal vulgäre Geschichtenerzähler zogen Scharen von Reichen und Armen an; Ad-hoc-„Teehauspolitiker“ riefen sogar „Diskutieren Sie nicht über Staatsangelegenheiten“ unter einem Warnbanner. Ladenbesitzer, die solche Bemerkungen posteten, fürchteten die ständig wachsamen Behörden. Kurz gesagt, diese Räume sind kaum meditative, seltene Räume.pVon Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang „Jedes Teehaus war voll“, zitierte Wang den Herausgeber und Pädagogen Shu Xincheng in Chengdu in den 1920er Jahren: „Oft gibt es keinen Platz zum Sitzen.“
Als Raum, der das Öffentliche und das Private verbindet, ermöglicht das Teehaus Fremden, sich auf relativ freie Weise zu engagieren und Ideen auszutauschen – ein radikaler Schritt in einer Gesellschaft, in der die Familie als wichtigste soziale Einheit verankert ist und in der mehrere Generationen ein gemeinsames Zuhause erleben. In dieser Freiheit haben Teehäuser eine Blutsverwandtschaft mit den Kaffeehäusern im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts, was der deutsche Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas als Verstoß gegen die zuvor von der Kirche geltenden Regeln anführt. Manche „erklären das Monopol“ und tragen so zur Entstehung der Aufklärung und des Staates bei.
China wird sich möglicherweise nie mit der „Staat-Gesellschaft-Dualität“ identifizieren, wie sie im Westen zu beobachten ist, wie der Historiker Huang Zhongzheng in „Chinas ‚öffentliche Domäne‘/‚Zivilgesellschaft‘“ schreibt? (1993). Der Historiker Qin Shao glaubt jedoch, dass die frühen Teehäuser als Mikrokosmen von Städten und Dörfern immer noch subversive Kraft hatten. Nach dem Sturz der Qing-Dynastie im Jahr 1912 betrachtete eine aufstrebende, westlich orientierte Kulturelite Teehäuser als gefährlichen Nährboden für die Hartgesottenen der primitiven Vergangenheit und „moralischer Korruption und sozialem Chaos“, schrieb Shao 1998 in einem Essayj j teilweise, weil Teehäuser stillschweigend Glücksspiel, Prostitution und das Singen obszöner Lieder zulassen,q aber auch, weil Freizeit selbst plötzlich als Bedrohung für die Produktivität angesehen wird, Sie trotzen der Moderne und der neuen formalen Struktur des Arbeitstages. Wang zitierte einen Slogan aus dem frühen 20. Jahrhundert: „Gehen Sie nicht in ein Teehaus, schauen Sie sich keine lokalen Dramen an; Bewirtschaften Sie einfach die Felder und bauen Sie Reis an.“
Als sich die Staatsmacht unter Mao Zedong, dem Führer der Kommunistischen Partei, festigte, wurde das öffentliche Leben nicht nur eingeschränkt, sondern durch Massenkundgebungen und allgegenwärtige Propaganda vereinnahmt. Während der Kulturrevolution der 1960er und 1970er Jahre schlossen viele Teehäuser, weil ein belauschtes Wort verurteilt werden konnte. Erst in der Post-Mao-Ära, die Ende der 1970er Jahre begann, wurde die Tradition wiederbelebt, als die Regierung ihren Einfluss auf den privaten Sektor lockerte und sich dem Ideal einer „sozialistischen Marktwirtschaft“ zuwandte, die vom damaligen Führer Deng Xiaoping vertreten wurde Mit der Verbesserung des Lebensstandards nahm auch die Nostalgie zu, die einst von Maoos schäbiger Bewegung als gefährlich angesehen wurde und auf die Zerstörung alter Bräuche, Kulturen, Gewohnheiten und Ideen abzielte – sie ist Teil einer Bekräftigung der kulturellen Identität inmitten des wirtschaftlichen Umbruchs Chinas. ein Weg.Der Anthropologe Zhang Jinghong schrieb in Pu-erh Tea: Ancient Caravans and Urban Fashion (2014), die schnelle Transformation zu einer Weltmacht.Das Trinken von Tee zu Hause und in der Öffentlichkeit ist fast zu einem nationalistischen Akt geworden, einer Bestätigung des Chinesenseins.
In Shanghai – Chinas technologisch fortschrittlichster Megastadt – fühlte sich Dehe vor der Pandemie unterdrückt, ganz anders als seine lautstarken Vorgänger in Chengdu. Es gibt belebtere Teile der Stadt, vielleicht am wichtigsten das von Touristen belagerte Huxinting Teehaus, ein wunderschöner Pavillon, der über dem Lotussee thront .Aber unter den Tausenden von Teehäusern der Stadt schlägt eine neue Avantgarde einen Wandel vom populistischen Engagement hin zu Verschleierung und Raffinesse vor, sei es in mit antiken Möbeln eingerichteten Umgebungen wie Dehe oder in bewusst avantgardistischem ästhetischem Stil wie im Tingtai-Teehaus Im M50-Kunstviertel des einstigen Industriegebiets von Putuo sind die Privaträume in erhöhten Edelstahlkästen untergebracht. An manchen Orten bereiten Teeverkoster hochpreisige Sorten isländischen Pu'er, Tieguanyin Oolong und Dianhong (einen schwarzen Tee aus …) zu (Provinz Yunnan im Südwesten Chinas) am Tisch. Oft sind Reservierungen erforderlich und es werden Fristen festgelegt, damit die Kunden nicht zu lange verweilen. Es ist eine Flucht, aber nicht aus der Zeit.
In einer Studie aus dem Jahr 1980 über die Nutzung öffentlicher Plätze in New York City mit dem Titel „The Social Life of Small Urban Spaces“ stellte der amerikanische Journalist und Stadtplaner William H. White fest, dass die Leute zwar „sagen, man solle sich von allem fernhalten“, aber die Beweise deuten darauf hin dass sie sich tatsächlich zu belebten Orten hingezogen fühlten: „Es scheint, dass es die anderen Menschen sind, die die Menschen am meisten anziehen.“ In anderen Teehäusern, die ich mit Loh (und später mit dem Food-Autor Crystall Mo) besuchte, blieben die Begegnungen zwischen Fremden jedoch auf ein Minimum beschränkt. Männer in Anzügen, die mit Aktentaschen wedelten, verschwanden in diskreten, geschlossenen Räumen. Es herrscht eine Aura der Exklusivität, wie in einem privaten Club; An einer Stelle, einer Filiale der Silver Creek Small Chain an der Yuqing Road in der ehemaligen französischen Konzession, gibt es von außen keine Markierungen, nur eine Reihe pummeliger, ausdrucksloser Mönchspuppen. an der Wand. Als Loh eintrat, drückte er den Kopf der zweiten Puppe rechts, und als sich die Tür öffnete, stiegen wir die Stufen hinauf, vorbei am wogenden Nebel. Im Garten sind Tische in Glaszylindern eingeschlossen, die von Wasser umgeben sind und zugänglich sind nur durch Trittsteine.
Coffeeshops sind mittlerweile ihre Konkurrenten – darunter das 30.000 Quadratmeter große Starbucks Reserve Roastery-Geschäft im Jingoan-Viertel von Shanghai, das 2017 eröffnet wurde – und Teehäuser mussten sich anpassen. Einige nutzen ihre Inneneinrichtung, um die jüngere Generation anzusprechen; Andere verwenden Tee als Mittelpunkt, für formelle Zeremonien, die erfahrene Praktizierende erfordern, oder als Luxusartikel, wobei die Preise auf mehrere tausend Yuan pro Kanne steigen, was Hunderten von Dollar entspricht. Diese modernen Iterationen passen nicht ganz zum klassischen Modell von Shaw wird als „einer der erschwinglichsten öffentlichen sozialen Räume“ beschrieben, und für Außenstehende ist es schwer zu sagen, wie viel von dem ungezwungenen alten Teehausgeist, in dem „normale Menschen“ klatschen und ihre Meinung äußern können, „destruktive Emotionen freisetzen, um darauf zu reagieren“. zum sozialen Wandel“, ohne Angst vor Konsequenzen oder staatlichen Eingriffen zu haben. Stattdessen scheinen sie eine andere Art von Nostalgie zu hegen und sich eine Zeit vorzustellen, in der die Welt weniger anspruchsvoll war oder leichter ausgeschlossen wurde. Vielleicht ist das Engagement kein Engagement, sondern das Gegenteil: Rückzug.
Heutzutage sind Twitter und Facebook wohl riesige virtuelle Teehäuser, zumindest für diejenigen, die uneingeschränkten Zugriff darauf haben. Allerdings werden beide von der Großen Firewall in China blockiert, und ihre nächstgelegene Social-Media-Plattform Weibo und die Messaging-App WeChat werden von dieser streng überwacht Nichtsdestotrotz sind die Informationen immer noch für diejenigen verfügbar, die sie suchen. Während meiner kurzen Zeit in Shanghai erzählten mir einige Einheimische von den prodemokratischen Protesten in Hongkong, die Anfang des Jahres begannen (von den staatlichen Medien auf dem Festland als das Werk einiger versklavter Schläger beschrieben). durch ausländische Agenten) und wie Uiguren Das Schicksal der Uiguren, einer türkischsprachigen und überwiegend muslimischen Minderheit in Westchina, von denen mehr als eine Million in Umerziehungslagern inhaftiert sind, ist nach Angaben der Regierung notwendig, um den islamischen Extremismus zu bekämpfen. Wir sprechen frei in Öffentlichkeit und niemand scheint zuzuhören. Aber andererseits, wer bin ich? Nur ein Tourist, eine belanglose Person, die vorbeikommt.
Zwei Jahre später hat China Covid-19 durch strenge Maskenregeln und ausgefeilte Überwachungstechnologie weitgehend besiegt (von einer Delta-Variante Ende Juli bis zum Verblassen Ende August), während im Westen die individuelle Freiheit oft wichtiger ist als die kollektive Verantwortung Kämpfen. Wenn überhaupt, ist die chinesische Regierung noch stärker als zuvor, und die Wirtschaft des Landes ist auf Hochtouren und könnte die Vereinigten Staaten innerhalb eines Jahrzehnts überholen, so das London Centre for Economics and Business Research. In diesem Fall die Idee der Befreiung dass niemand zuhört, nimmt einen dunkleren Ton an: Liegt es daran, dass es egal ist, was die Leute sagen? Weil sich nichts ändern wird?
Das süßeste Teehaus, das ich in Shanghai besucht habe, war überhaupt kein echtes Teehaus. Die Adresse befindet sich in der ehemaligen französischen Konzession auf der Straßenseite. Eine Wegbeschreibung erhalten Sie nur bei Buchung. Obwohl Loh schon einmal dort gewesen war, konnte sie es nicht finden anfangs; Wir gingen durch eine Tür, dann durch eine andere und landeten in einem Zimmer in einem Privathaus. Dies ist das Wanling Tea House, wo Cai Wanling, ein Teemeister aus der Stadt Anxi in der südöstlichen Provinz Fujian (die Region ist berühmt für Oolong-Tee), leitete die sogenannte chinesische Teezeremonie.
Mit ihren feinen Werkzeugen und ausgefeilten Gesten wird die chinesische Teezeremonie oft als ein uraltes Ritual angesehen, doch wie der Historiker Lawrence Zhang schrieb, ist sie jüngeren Datums und hat lokale Ursprünge. Der Brauch des Kung-Fu-Tees war bis in die späten 1970er Jahre in China außerhalb von Chaozhou im Südosten Chinas weitgehend unbekannt. Obwohl das chinesische Teetrinken eine lange Tradition akademischer Wertschätzung hat, ist es nicht kodifiziert, und Zhang glaubt, dass es sich um die ursprüngliche Inkarnation des Kung-Fu handelt Tee hat nichts mit einer bestimmten philosophischen Bedeutung zu tun. Er kam später auf, teilweise inspiriert von der japanischen Teezeremonie, einer weniger strengen Version der japanischen Teezeremonie, bei der es um gedämpften Ganzblatttee anstelle von pulverisiertem und geschlagenem Tee ging.
Als Cai anfing, wurde die Frage, ob die Teekunst alt oder neu war, irrelevant. Sie achtete genau darauf und beschränkte meine Sicht auf diese wenigen Objekte, die auf dem Tisch aufgereiht waren: den Gaiwan Gaiwan, den Deckel, der den Himmel symbolisierte Untertasse, die die Erde darstellt, und der Körper ist das zwischen ihnen ausgehandelte Teeservice; der „Cup of Justice“, der Kelch der Gerechtigkeit, im 45-Grad-Winkel zum Gaiwan aufgestellt, in den der Tee gegossen wird, dann die Tasse jedes Gastes, damit alle – als fairer Akt – die gleiche Teestärke erhalten; Ein gefaltetes kleines Handtuch, verschüttete Flüssigkeit abtupfen.
Sie kennt das Erntedatum jedes ihrer Tees. Hier Oolong-Tee am 4. Oktober 2019; dort, weißer Tee am 29. März 2016. Sie saß aufrecht wie eine Ballerina. Bevor sie den Tee zubereitete, gab sie die Teeblätter in einen Gaiwan, deckte den Deckel zu und schüttelte ihn sanft, dann hob sie vorsichtig den Deckel an und inhalierte das Aroma. Jede Komponente – der Gaiwan, die Gongdao-Tasse, die in einem 400 Jahre alten Ofen gebrannte Holztasse – wird mit einem Tropfen heißem Wasser erhitzt und in eine Beistellschale gegossen. Wenn sie mehr als eine Teesorte serviert, bevorzugt sie a Sie verwendet eine Keramik-Teekanne, weil das Material den Geschmack nicht beeinträchtigt und das Wasser nur ein- oder zweimal kocht, „um das Wasser am Leben zu halten“, sagt sie.
Jeder Tee hat eine bestimmte, sekundengenaue Brühzeit, aber sie hat keine Referenzuhr. Während der Tee aufgebrüht wurde, saß ich schweigend bei ihr. Das ist das Wunder: mich daran zu erinnern, wie man die Zeit anzeigt, indem man einfach da ist und den Tee in der Hand hält Sekunden in deinem Körper, jede Sekunde gleichmäßig und ungewöhnlich schwer. Wir entkommen der Zeit nicht, sondern meistern sie irgendwie. Sie hatte mir noch mehr zu erzählen – wie zart der erste Aufguss war, der zweite intensiver; wie der Tee in einer Tontasse schneller abkühlte; wie gern sie an einem regnerischen Tag schwarzen Oolong-Tee trank – ich beugte mich vor und hörte zu, für eine Weile in der Außenwelt verloren.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 17. Januar 2022
