Historicky tyto prostory připomínaly populistické bary. Moderní iterace umožňuje osobní útočiště ve městě, které postrádá soukromí – mezi cizími lidmi.
Soukromá místnost v pobočce Shanghai Silver Jubilee Mini Teahouse Chain, kde si návštěvníci mohou v neformálním prostředí vychutnat sypaný listový a práškový čaj a občerstvení. Kredit…Josh Robenstone
Ženy hrají karty, konfrontují se strategicky, bez poskvrny. Kouř z cigaret. Byli jsme ve čtvrti Huangpu v centru Šanghaje, městě s asi 25 miliony obyvatel, ale těch šest žen bylo jedinými dalšími zákazníky, které jsem viděl v čajovně Dehe, Hanzo ve druhém patře gymnázia.
Je říjen 2019 a více než dva měsíce před prvním hlášeným případem nového koronaviru na světě. Veřejná shromažďovací místa zůstala otevřená a rušná; V metru jsem byl bez masky a bojoval jsem po boku cizích lidí. Čajovna tedy byla oddechem od davu: Vstoupil jsem kamennou bránou střeženou šklebícími se lvy, pak jsem přešel krátký most přes dřímající koi v jezírku do mauzolea. Nahoře zametací podlaha Jsou lesklé černé dlaždice a červené lucerny pokapané třásněmi. Můj průvodce, Ashley Loh z UnTour Food Tours, zavolal dopředu, abychom si domluvili schůzku, a ukryli jsme se po obvodu se závěsy zavázanými v polstrovaném rohu. Čaj bylo zdánlivě to, kvůli čemu jsme tu byli, ale po objednání jsme se proplížili kolem dám, které ovívaly karty, do bufetu – horké talíře plněné ovesnou kaší, kukuřičná polévka, dušené taro a boršč Polévka na bázi přineseného boršče do města ruskými přistěhovalci po říjnové revoluci v roce 1917.
Přede mnou byla postavena vysoká sklenice, akvárium obývané sasankou: chryzantéma vylitá z výšky horkou vodou, čímž vzniklo pryskyřičné světlé pivo, které vonělo lépe než ono Chuť je silnější. Je to krásné a kupodivu zbytečné , téměř náhodný zážitek – náhlý oddech města, který přetrvává; hledání zjevného úkrytu v zemi v rozporu s pojmem osobní soukromí; rozpory samoty, zatímco jsme spolu s ostatními, všichni jsme oddáni sledování tohoto prchavého okamžiku. Myslel jsem, že jsem tady na čaji v čajovně, ale ukázalo se, že jsem hledal úplně něco jiného. Ještě jsem nevěděl že taková místa by se za pár měsíců globálně zavřela a můj svět by se scvrkl na hranice mého vlastního domova. Pořád nevím, jak moc mi to bude chybět.
Čaj je prastarý a pravděpodobně životně důležitý pro sebepojetí Číny. Fosílie z provincie Yunnan na jihozápadě země dokazují existenci možného přímého předka čajovníku před 35 miliony let. Záznamy o pěstování čaje pocházejí z dynastie Western Zhou, 11. -8 století před naším letopočtem; zbytky čaje byly nalezeny z hrobky císaře, který zemřel v roce 141 př. n. l.; první zmínka o pití čaje na veřejnosti se objevuje v roce 7 našeho letopočtu za dynastie Tang v desátém století, ale kultura čajoven byla relativně nedávným vývojem, jak píše historik Wang Di v Teahouses: Small Business, Everyday Culture, and Public Politics. Chengdu, 1900 -1950q (2008). Vznikl z akademických čajových dýchánků a civilních pouličních ptiger stovesq, které prodávaly horkou vodu na domácí přípravu čaje, a poté začaly připravovat stoličky pro zákazníky, aby se zdrželi.
Na Západě jsou čajovny často představovány jako nenáročná oáza klidu a pohody, se stylizovaným akčním baletem, který dodává čaji a pití mystiku, povzbuzuje vnitřní a sebereflexi. (Tato fantazie ignoruje rozdíly mezi Čínou a Japonskem. jako rozdíly mezi japonskou čajovnou, prostorem speciálně navrženým podle přísné estetiky čajového obřadu, který není ani tak zábavou, jako uměním, a čajovnami, kde gejši baví své zákazníky.) Ale v Číně vzestup kultury čajovnyjsnad nejvíce plně ztělesněný na počátku 20. století v Čcheng-tu, jihozápadní provincii S'-čchuan, poháněný touhou po lidském spojení. Relativní geografická izolace, úrodná půda, mírné klima a rozsáhlý zavlažovací systém pláně Chengdu znamenaly, že zemědělci nemuseli se shromažďovat ve vesnicích; místo toho žili blízko svých polí v rozptýlených, poloizolovaných osadách, což vyžaduje místa setkávání, jako jsou čajovny, jako společenská a obchodní centra odpovídající řecké Agoře, Italskému náměstí a Arabským trhům.
Pro lidi z Čcheng-tu jsou čajovny nezbytnou součástí každodenního života. V roce 1909 bylo v 516 ulicích města 454 čajoven. Zatímco zabíjejí čas, zákazníci nosí své ptáky a věší klece z okapu. Ušní myčky chodily po stole , mávající semi-chirurgické nástroje. Mahjong dlaždice praskaly; vypravěči, někdy vulgární, přitahovali zástupy bohatých i chudých; ad hoc „politici čajovny“ dokonce křičeli „Nemluvte o státních záležitostech“ pod varováním, obchodníci, kteří takové poznámky zveřejňují, se obávají neustále bdělých úřadů. Stručně řečeno, tyto prostory jsou jen stěží meditativní, vzácné prostory.pOd východu do západu slunce, každá čajovna byla přeplněná, q Wang citoval redaktora a pedagoga Shu Xincheng v Čcheng-tu ve 20. letech 20. století. „Často není kam sedět.“
Jako prostor, který spojuje veřejné a soukromé, umožňuje čajovna cizím lidem zapojit se a vyměňovat si myšlenky relativně svobodným způsobem – radikální krok ve společnosti, která zakotvuje rodinu jako hlavní společenskou jednotku a kde více generací sdílí domácí zkušenost. V této svobodě jsou čajovny pokrevně spjaty s kavárnami v Evropě 17. a 18. století, čemuž německý filozof a sociolog Jȹrgen Habermas připisuje zásluhy za porušení pravidel, která dříve držela církev. Někteří „vysvětlují monopol“, čímž pomáhají zrodit osvícenství a stát.
Čína se možná nikdy neztotožní s 'dualitou státu a společnosti' viděnou na Západě, jak píše historik Huang Zhongzheng v 'China's 'Public Domain'/'Civil Society'?' (1993). Historik Qin Shao se však domnívá, že rané čajovny jako mikrokosmy měst a vesnic měly stále podvratnou moc. Po pádu dynastie Čching v roce 1912 viděla rostoucí kulturní elita směřující k Západu čajovny jako nebezpečnou živnou půdu. pro zaryté z primitivní minulosti a „morální korupce a společenského chaosu“, napsal Shao v eseji z roku 1998 částečně proto, že čajovny mlčky povolují hazardní hry, prostituci a psinging obscénních písní, ale také proto, že samotný volný čas je náhle považován za hrozbu pro produktivitu, vzdorující modernitě a nové formální struktuře pracovního dne. Wang citoval slogan z počátku 20. století: „Nechoďte do čajovny, nedívejte se na místní dramata; jen obhospodařujte pole a pěstujte rýži."
Jak se státní moc konsolidovala pod vedením vůdce komunistické strany Mao Ce-tunga, veřejný život byl nejen omezován, ale kooptován prostřednictvím masových shromáždění a všudypřítomné propagandy. Během kulturní revoluce v 60. a 70. letech se mnoho čajoven zavíralo, když mohlo být zaslechnuté slovo odsouzeno. Teprve po Maově éře, která začala na konci 70. let 20. století, byla tradice obnovena, když vláda uvolnila kontrolu nad soukromým sektorem a obrátila se k ideálu „socialistické tržní ekonomiky“, kterou prosadil tehdejší vůdce Teng Siao-pching. Jak se zvyšovala životní úroveň, rostla i nostalgie považovaná za nebezpečnou a zaměřená na zničení starých zvyků, kultur, zvyků a myšlenek maoského ošuntělého hnutí, což je součást opětovného potvrzení kulturní identity uprostřed čínského ekonomického otřesu. způsobem. Antropolog Zhang Jinghong napsal v Pu-erh Tea: Ancient Caravans and Urban Fashion (2014), rychlé přeměně v globální mocnost. Pití čaje doma a na veřejnosti se téměř stalo nacionalistickým aktem, potvrzením toho, že jste Číňan.
V Šanghaji – technologicky nejvyspělejším velkoměstě Číny – se před pandemií Dehe cítil utlačovaný, což bylo na hony vzdáleno jeho chraptivým předchůdcům z Čcheng-tu. Existují rušnější části města, snad nejdůležitější je turisty obležená čajovna Huxinting, nádherný pavilon tyčící se nad Lotosovým jezerem. Ale mezi tisíci čajoven ve městě nový předvoj navrhuje posun od populistické angažovanosti ke skrytosti a kultivovanosti, ať už v prostředích zařízených starožitným nábytkem, jako je Dehe, nebo vědomě avantgardní. Estetický styl, jako je čajovna Tingtai, v umělecká čtvrť M50 v kdysi průmyslové oblasti Putuo, její vrstvy soukromých místností jsou umístěny ve vyvýšených boxech z nerezové oceli. Na některých místech připravují ochutnávači čaje drahé odrůdy islandského Pu'er, Tieguanyin Oolong a Dianhong (černý čaj z provincie Jün-nan v jihozápadní Číně) u stolu.Často jsou nutné rezervace a jsou stanoveny časové limity, aby se zákazníci příliš nezdržovali.Je to únik, ale ne z času.
Ve studii z roku 1980 o využití veřejných náměstí v New Yorku „The Social Life of Small Urban Spaces“ americký novinář a urbanista William H. White poznamenal, že zatímco lidé „říkají, že se od všeho držte dál“, důkazy naznačují že ve skutečnosti přitahují rušná místa: „Zdá se, že nejvíce přitahují lidi ostatní.“ V jiných čajovnách, které jsem navštívil s Loh (a později se spisovatelkou o jídle Crystall Mo), se však setkání mezi cizími lidmi zachovalo minimálně. Muži v oblecích, mávající kufříky, mizeli v diskrétních uzavřených místnostech. Je tu aura exkluzivity, jako v soukromém klubu; na jednom místě, pobočka Silver Creek Small Chain na Yuqing Road v bývalé francouzské koncesi, nejsou zvenčí žádné značky, jen řada baculatých, bezvýrazných mnichových panenek. na stěně. Při vstupu Loh stiskla hlavu druhé panenky napravo, a když se dveře otevřely, vyšplhali jsme po schodech kolem vlající mlhy. V zahradě jsou stoly uzavřené ve skleněných válcích obklopených vodou, přístupné pouze odrazovými můstky.
Kavárny jsou nyní jejich konkurenty včetně prodejny Starbucks Reserve Roastery o rozloze 30 000 čtverečních stop ve čtvrti Shanghaios Jingoan, která byla otevřena v roce 2017, a čajovny se musely přizpůsobit. Některé využívají své interiéry, aby oslovily mladší generaci; jiní používají čaj jako ústřední bod, formální obřady vyžadující zkušené praktiky nebo jako luxusní předmět s cenami stoupajícími na několik tisíc juanů za hrnec, což odpovídá stovkám dolarů. Tyto moderní iterace zcela neodpovídají klasickému modelu toho, co Shaw popisuje jako „jeden z nejdostupnějších veřejných společenských prostor“ a pro lidi zvenčí je těžké říci, kolik z uvolněného ducha staré čajovny si zachovali, kde „obyčejní lidé“ mohou pomlouvat a vyjadřovat svůj názor: „Uvolnění destruktivních emocí na reakci k sociální změně“ beze strachu z následků nebo vládních zásahů. Místo toho se zdá, že v sobě skrývají jiný druh nostalgie a představují si dobu, kdy byl svět méně náročný nebo snáze uzavřený. Závazkem možná není angažovanost, ale opak: ústraní.
Dnes jsou Twitter a Facebook pravděpodobně obří virtuální čajovny, alespoň pro ty, kteří k nim mají neomezený přístup. Obě jsou však blokovány Velkým firewallem v Číně a jejich nejbližší platforma sociálních médií Weibo a aplikace pro zasílání zpráv WeChat jsou pečlivě sledovány Přesto jsou informace stále dostupné těm, kdo je hledají. Během mého krátkého pobytu v Šanghaji mi někteří místní vyprávěli o hongkongských prodemokratických protestech, které začaly počátkem toho roku (které pevninská státní média popisují jako práci některých zotročených hrdlořezů cizími agenty) a jak Ujgurové Utrpení Ujgurů, turecky mluvící a převážně muslimské menšiny v západní Číně, s více než milionem vězněných v převýchovných táborech, o nichž vláda tvrdí, že jsou nezbytné pro boj s islámským extremismem. Mluvíme svobodně v veřejnost a zdá se, že nikdo neposlouchá. Ale zase, kdo jsem? Jen turista, bezohledný člověk, procházející kolem.
Dva roky poté Čína z velké části porazila Covid-19 (od varianty Delta na konci července po vyblednutí na konci srpna) prostřednictvím přísných pravidel pro maskování a propracované sledovací technologie, zatímco na Západě je individuální svoboda často ceněna před kolektivní odpovědností. bojů. Pokud něco, čínská vláda je ještě silnější než předtím a ekonomika země je v přetížení a mohla by předběhnout Spojené státy do deseti let, uvádí London Center for Economics and Business Research. V tomto případě myšlenka osvobození že nikdo neposlouchá nabývá temnějšího tónu: Je to proto, že nezáleží na tom, co lidé říkají? Protože se nic nezmění?
Nejroztomilejší čajovna, kterou jsem navštívil v Šanghaji, vůbec nebyla skutečná čajovna. Tato adresa se nachází v bývalé francouzské koncesi, tato adresa je na straně ulice, pokyny jsou k dispozici pouze po rezervaci. Přestože tam Loh již dříve byla, nemohla ji najít nejprve; prošli jsme jedněmi dveřmi, pak druhými a skončili jsme v pokoji v soukromé rezidenci. Toto je čajovna Wanling, kde Cai Wanling, čajový mistr z města Anxi v jihovýchodní provincii Fujian (tato oblast je známá čajem oolong), předsedal tomu, co se stalo známým jako čínský čajový obřad.
Díky svým jemným nástrojům a propracovaným gestům je čínský čajový obřad, čajový obřad, často považován za starověký rituál, ale jak napsal historik Lawrence Zhang, je novější a má místní původ. Zvyk čaje Kung Fu byl až do konce 70. let v Číně mimo Chaozhou v jihovýchodní Číně do značné míry neznámý. Ačkoli má pití čínského čaje dlouhou tradici akademického uznání, není kodifikováno a Zhang věří, že původní inkarnace Kung Fu čaj nemá nic společného se specifickým filozofickým významem. Přišel později, částečně inspirován japonským čajovým obřadem, méně přísnou verzí japonského čajového obřadu zaměřenou na celolistový dušený čaj spíše než na práškový a šlehaný čaj.
Když Cai začala, otázka, zda je čajové umění staré nebo nové, přestala být relevantní. Udělala to, že věnovala velkou pozornost a zúžila můj zrak na těchto několik předmětů seřazených na stole: gaiwan gaiwan, víko symbolizující nebe, talířek představující zemi a tělo je čajová souprava, kterou si mezi sebou vyjednali; „pohár spravedlnosti“, pohár spravedlnosti umístěný pod úhlem 45 stupňů ke gaiwanu, do kterého se nalévá čaj, pak šálek každého hosta, takže všichni obdrží – jako férový akt – stejnou sílu čaje; složený malý ručník, rozlití.
Zná datum sklizně každého ze svých čajů. Zde, čaj oolong 4. října 2019; tam, bílý čaj 29. března 2016. Posadila se rovně jako baletka. Před vařením čaje vložila čajové lístky do gaiwanu, přikryla víko a jemně s ním zatřásla, pak víčko jemně zvedla a vdechla vůni. Každá součást – gaiwan, šálek Gongdao, dřevěný šálek vypálený ve 400 let staré peci – se ohřeje kapkou horké vody a nalije se do vedlejší misky. Při podávání více než jednoho druhu čaje dává přednost keramická konvička, protože materiál neovlivňuje chuť a vodu převaří jen jednou nebo dvakrát, „aby voda zůstala živá,“ říká.
Každý čaj má specifickou dobu louhování, přesnou na sekundy, ale nemá žádné referenční hodiny. Zatímco se čaj louhoval, seděl jsem s ní v tichosti. Takový je zázrak: pamatovat si, jak určit čas jednoduše tím, že jsem tam byl a držel vteřiny ve tvém těle, každou vteřinu stabilní a nezvykle těžká. Času neunikneme, ale nějak to zvládneme. Měla mi toho víc říct – jak jemná byla první infuze, druhá intenzivnější; jak čaj rychleji vychladl v hliněném šálku; jak ráda pila černý čaj oolong za deštivého dne – naklonil jsem se a poslouchal, na chvíli ztracený ve vnějším světě.
Čas odeslání: 17. ledna 2022
