Istorijski gledano, ovi prostori su ličili na populističke barove. Moderna iteracija omogućava lično povlačenje u gradu kojem nedostaje privatnost – među strancima.
Privatna soba unutar ogranka Shanghai Silver Jubilee Mini Teahouse Chain, u kojoj posjetitelji mogu uživati u čaju u prahu i čaju u prahu i grickalicama u ležernom okruženju. Zasluge…Josh Robenstone
Žene igraju karte, suprotstavljaju se strateški, besprijekorno. Dim od cigareta. Bili smo u okrugu Huangpu u centralnom Šangaju, gradu od oko 25 miliona ljudi, ali je šest žena bile jedine druge mušterije koje sam vidio u Dehe Teahouse, Hanzo na drugom spratu gimnaziju.
Oktobar je 2019., a više od dva mjeseca prije prvog prijavljenog slučaja novog koronavirusa u svijetu. Javna okupljališta su ostala otvorena i užurbana; Bio sam bez maske u metrou, borio sam se zajedno sa strancima. Čajdžinica je, dakle, bila predah od gomile: ušao sam kroz kamenu kapiju koju su čuvali lavovi koji se cerekaju, zatim prešao kratki most preko dremale koi u jezercu do mauzoleja čisti kat iznad. Sjajne crne pločice i crveni lanterni kapaju sa resa. Moj vodič, Ashley Loh iz UnTour Food Tours, nazvala je unaprijed da dogovorimo sastanak, a mi smo se sklonili duž perimetra, sa zavjesama vezanim u podstavljenom uglu. Čaj tobože je bilo ono zbog čega smo bili ovde, ali nakon što smo naručili, odšuljali smo se, pored dama koje su lepeze karte, do bifea – vrućih tanjira punjenih kašom, čorbom od kukuruza, taroa na pari i boršu Supa, zasnovana na donetom boršu u grad od strane ruskih imigranata nakon Oktobarske revolucije 1917.
Ispred mene je stavljena visoka čaša, akvarijum u kojem živi anemona: krizantema koja se sa visine polila vrelom vodom, stvarajući smolasto bledo pivo koje je mirisalo bolje od njega. Okus je jači. To je ljupka i čudno nepotrebna , gotovo slučajno iskustvo – iznenadni predah od grada koji traje; potraga za očiglednim skrovištem u zemlji koja je u sukobu sa pojmom lične privatnosti; kontradikcije samoće, dok smo zajedno sa drugima, svi smo posvećeni traganju za ovim prolaznim trenutkom. Mislio sam da sam ovde na čaju u čajdžinici, ali ispostavilo se da sam tražio nešto sasvim drugo. Još nisam znao da će se ovakva mjesta ugasiti globalno za nekoliko mjeseci i moj svijet će se smanjiti na granice mog vlastitog doma. Još uvijek ne znam koliko će mi ovo nedostajati.
Čaj je drevni i nedvojbeno vitalan za samopoimanje Kine. Fosili iz provincije Yunnan na jugozapadu zemlje pokazuju postojanje mogućeg direktnog pretka drveta čaja prije 35 miliona godina. Zapisi o uzgoju čaja datiraju iz Zapadne dinastije Zhou, 11 -8 vekova pre nove ere; ostaci čaja pronađeni su iz grobnice cara koji je umro 141. godine prije Krista; Prvo pominjanje pijenja čaja u javnosti pojavljuje se 7. godine nove ere do dinastije Tang u desetom veku, ali kultura čajdžinica je bila relativno skorašnji razvoj, kako piše istoričar Vang Di u Teahouses: Small Business, Everyday Culture, and Public Politics. Chengdu, 1900. -1950q (2008). Nastao je od akademskih čajanki i civilnih uličnih peći ptigersq, koje su prodavale toplu vodu za pripremu čaja kod kuće, a zatim su počele postavljati stolice za mušterije da se zadržavaju.
Na Zapadu se čajdžinice često zamišljaju kao nepretenciozna oaza mira i spokoja, sa stilizovanim akcionim baletom koji dodaje mističnost pravljenju i ispijanju čaja, podstičući unutrašnju i samorefleksiju. (Ova fantazija zanemaruje i razlike između Kine i Japana, takođe kao razlike između japanske čajne sobe, prostora posebno dizajniranog prema strogoj estetici čajne ceremonije, ne toliko zabave koliko umjetnosti, i čajanki su mjesto gdje gejše zabavljaju svoje mušterije.) Ali u Kini, Uspon kulture čajdžinica možda najpotpunije oličen početkom 20. veka u Čengduu, jugozapadna provincija Sečuan, vođen željom za ljudskom vezom. Relativna geografska izolacija, plodno tlo, blaga klima i ekstenzivni sistem navodnjavanja u ravnici Čengdu značili su da farmeri nisu morali da se okupljaju u selima; umjesto toga, živjeli su blizu svojih polja u raštrkanim, poluizoliranim naseljima, što zahtijeva mjesta za sastanke kao što su čajdžinice kao društvena i komercijalna središta koja odgovaraju grčkoj Agori, Italijanskom trgu i arapskim tržnicama.
Za ljude iz Čengdua, čajdžinice su suštinski deo svakodnevnog života. Godine 1909. postojale su 454 čajdžinice u 516 gradskih ulica. Dok ubijaju vreme, mušterije donose svoje ptice kućne ljubimce i kaveze okače o strehe. , mahanje poluhirurškim alatima. Mahjong pločice pucketale; pripovedači, ponekad vulgarni, privlačili su horde bogatih i siromašnih; ad hoc "političari čajdžinice" čak su uz transparent uz upozorenje uzvikivali "Ne raspravljajte o državnim poslovima", trgovci Objavljujući takve primedbe, plašite se neprestano budnih vlasti. Ukratko, ovi prostori jedva da su meditativni, retki prostori. pOd izlaska do zalaska sunca, svaka čajdžinica je bila prepuna, citirao je q Vang urednika i pedagoga Šua Sinčenga u Čengduu 1920-ih. „Često nema mesta za sedenje.”
Kao prostor koji povezuje javno i privatno, čajdžinica omogućava strancima da se angažuju i razmjenjuju ideje na relativno slobodan način – radikalan potez u društvu u kojem je porodica glavna društvena jedinica i gdje više generacija dijeli iskustvo u kući. U ovoj slobodi, čajdžinice imaju krvne veze sa kafeima u Evropi iz 17. i 18. veka, kojima nemački filozof i sociolog Jȹrgen Habermas pripisuje kršenje pravila koja je ranije držala crkva. Neki „objašnjavaju monopol“, čime pomažu da se rađaju prosvjetiteljstvo i država.
Kina se možda nikada neće poistovjetiti s 'dualitetom države i društva' koji se vidi na Zapadu, kao što piše istoričar Huang Zhongzheng u 'Kineskom 'Public Domain'/'Civil Society'?' (1993). Ali istoričar Qin Shao vjeruje da su rani čajdžinice, kao mikrokosmosi gradova i sela, još uvijek imali subverzivnu moć. Nakon pada dinastije Qing 1912. godine, rastuća kulturna elita sklona Zapadu vidjela je čajdžinice kao opasno mjesto za razmnožavanje za tvrdokorne primitivne prošlosti i “moralne korupcije i društvenog haosa”, Shao je napisao u eseju iz 1998. j dijelom zato što čajdžinice prešutno dozvoljavaju kockanje, prostituciju i pjevanje opscenih pjesama, q ali i zato što se sama dokolica odjednom vidi kao prijetnja produktivnosti, prkoseći modernosti i novoj formalnoj strukturi radnog dana. Wang je citirao slogan s početka 20. stoljeća: „Ne idi u čajdžinicu, ne gledaj lokalne drame; samo obrađivati polja i uzgajati pirinač.”
Kako se državna vlast konsolidovala pod vođom Komunističke partije Mao Cetungom, javni život nije bio samo ograničen, već i kooptiran kroz masovne skupove i sveprisutnu propagandu. Tokom Kulturne revolucije 1960-ih i 1970-ih, mnoge čajdžinice su se zatvarale kada bi se mogla osuditi neka riječ. Tek u post-Mao eri koja je započela kasnih 1970-ih, tradicija je oživljena jer je vlada olabavila svoj stisak na privatni sektor i okrenula se idealu „socijalističke tržišne ekonomije“ koju je promicao tadašnji vođa Deng Xiaoping .Kako se životni standard poboljšao, tako se nostalgija smatra opasnom i usmjerena na uništavanje starih običaja, kultura, navika i ideja od strane Maoosovog otrcanog pokreta, što je dio reafirmacije kulturnog identiteta usred kineskog ekonomskog prevrata. način. Antropolog Zhang Jinghong napisao je u Pu-erh Tea: Ancient Caravans and Urban Fashion (2014), brza transformacija u globalnu moć. Pijenje čaja kod kuće i u javnosti gotovo je postalo nacionalistički čin, afirmacija Kineza.
U Šangaju — tehnološki najnaprednijem kineskom megagradu — prije pandemije, Dehe se osjećao potisnutim, daleko od svojih razularenih prethodnika Chengdua. Postoje prometniji dijelovi grada, možda najvažnije od turista opkoljena čajanka Huxinting, prekrasan paviljon koji se izdiže iznad jezera Lotus Ali među hiljadama gradskih čajdžinica, nova avangarda predlaže prelazak sa populističkog angažmana na prikrivanje i prefinjenost, bilo u ambijentima opremljenim antiknim namještajem, kao što je Dehe, ili u svjesno avangardnom estetskom stilu, kao što je Tingtai Teahouse, u umjetnički kvart M50 nekadašnjeg industrijskog područja Putua, njegovi slojevi privatnih prostorija smješteni su u povišenim kutijama od nehrđajućeg čelika. Na nekim mjestima, kušači čaja pripremaju skupe sorte islandskog puera, tieguanyin oolonga i dianhonga (crni čaj iz jugozapadna kineska provincija Yunnan) za stolom. Često su potrebne rezervacije i nameću se vremenska ograničenja kako se kupci ne zadržavaju predugo. To je bijeg, ali ne od vremena.
U studiji iz 1980. o korištenju javnih trgova u New Yorku, "Društveni život malih urbanih prostora", američki novinar i urbanista William H. White primijetio je da, iako ljudi "kažu da se klonite svega toga", dokazi sugeriraju da ih zapravo privlače prometna mjesta: “Čini se da su drugi ljudi ti koji najviše privlače ljude.” Međutim, u drugim čajankama koje sam posjetila s Lohom (a kasnije i s piscem hrane Crystall Mo), susreti stranaca su bili minimalno očuvani. Muškarci u odijelima, mašući aktovkama, nestajali su u diskretnim, zatvorenim prostorijama. Postoji aura ekskluzivnosti, kao u privatnom klubu; u jednom trenutku, ogranak malog lanca Silver Creek na putu Yuqing u bivšoj francuskoj koncesiji, spolja nema nikakvih oznaka, samo niz bucmastih, bezizražajnih monaških lutaka. na zidu. Prilikom ulaska, Loh je pritisnuo glavu druge lutke sa desne strane, a kada su se vrata otvorila, popeli smo se uz stepenice, pored magle koja se diže. U bašti su stolovi zatvoreni u staklene cilindre okruženi vodom, pristupačni samo odskočnim kamenjem.
Kafeterije su sada njihovi konkurenti, uključujući izlog Starbucks Reserve Roastery od 30.000 kvadratnih stopa u okrugu Šangaj Jingoan, koji je otvoren 2017. i čajdžinice su morale da se prilagode. drugi koriste čaj kao žarišnu tačku, formalne ceremonije za koje su potrebni vješti praktičari ili kao luksuzni predmet s cijenama koje se penju na nekoliko hiljada juana po loncu, što je ekvivalent stotinama dolara dolara. Ove moderne iteracije ne odgovaraju sasvim klasičnom modelu onoga što je Shaw opisuje kao "jedan od najpristupačnijih javnih društvenih prostora", a strancima je teško reći koliko su zadržali slobodnog duha stare čajanke, gdje "obični ljudi" mogu ogovarati i izražavati mišljenje, "Oslobađanje destruktivnih emocija na odgovor društvenim promjenama” bez straha od posljedica ili vladine intervencije. Umjesto toga, čini se da gaje drugačiju vrstu nostalgije, zamišljajući vrijeme kada je svijet bio manje zahtjevan ili se lakše isključio. Možda predanost nije angažman, već suprotno: povlačenje.
Danas su Twitter i Facebook nedvojbeno gigantski virtuelni čajdžinici, barem za one koji im imaju nesmetan pristup. Međutim, obje su blokirane Velikim zaštitnim zidom unutar Kine, a njihova najbliža platforma društvenih medija Weibo i aplikacija za razmjenu poruka WeChat pomno su praćeni od strane Bez obzira na to, informacije su još uvijek dostupne onima koji ih traže. Tokom mog kratkog boravka u Šangaju, neki lokalni stanovnici su mi rekli o prodemokratskim protestima u Hong Kongu koji su počeli ranije te godine (koje su državni mediji opisali kao djelo nekih nasilnika koji su porobljeni od strane stranih agenata) i kako Ujguri. Teško stanje Ujgura, turske i pretežno muslimanske manjine u zapadnoj Kini, od više od milion zatvorenih u logorima za prevaspitavanje za koje vlada tvrdi da je neophodno za borbu protiv islamskog ekstremizma. javnost i izgleda da niko ne sluša. Ali opet, ko sam ja? Samo turista, beznačajna osoba, u prolazu.
Dve godine kasnije, Kina je u velikoj meri pobedila Covid-19 (od Delta varijante krajem jula do nestajanja do kraja avgusta) kroz stroga pravila o maskama i razrađenu tehnologiju nadzora, dok se na Zapadu sloboda pojedinca često vrednuje iznad kolektivne odgovornosti. bore.Ako ništa drugo, kineska vlada je čak i jača nego prije, a ekonomija zemlje je u preopterećenju i mogla bi prestići Sjedinjene Države u roku od jedne decenije, prema Londonskom centru za ekonomska i poslovna istraživanja.U ovom slučaju, ideja oslobođenja da niko ne sluša dobija mračniji ton: Da li je to zato što nije važno šta ljudi govore? Zato što se ništa neće promeniti?
Najslađa čajdžinica koju sam posjetio u Šangaju uopće nije bila prava čajdžinica. Nalazi se u bivšoj francuskoj koncesiji, ova adresa je na strani ulice, upute su dostupne samo nakon rezervacije. Iako je Loh bila tamo ranije, nije je mogla pronaći kao prvo; prošli smo kroz jedna vrata, pa druga, i završili u sobi u privatnoj rezidenciji. Ovo je Wanling Tea House, gdje je Cai Wanling, majstor čaja iz grada Anxi u jugoistočnoj provinciji Fujian (regija je poznata po oolong čaju), predsjedavao onim što je postalo poznato kao Kineska čajna ceremonija.
Sa svojim delikatnim alatima i razrađenim pokretima, kineska čajna ceremonija, ceremonija čaja, često se smatra drevnim ritualom, ali kako je napisao istoričar Lawrence Zhang, novijeg je datuma, sa lokalnim poreklom. Običaj Kung Fu čaja, do kasnih 1970-ih, bio je uglavnom nepoznat u Kini izvan Chaozhoua na jugoistoku Kine. Iako kinesko pijenje čaja ima dugu tradiciju akademskog uvažavanja, nije kodificirano, a Zhang vjeruje da je originalna inkarnacija Kung Fua Čaj nema nikakve veze sa specifičnim filozofskim značenjem. Došao je kasnije, dijelom inspirisan japanskom ceremonijom čaja, manje stroge verzije japanske ceremonije čaja koja je usredsređena na pareni čaj od celog lista umesto čaja u prahu i umućenog čaja.
Kada je Cai počela, pitanje da li je umjetnost čaja stara ili nova postala je irelevantna. Ono što je učinila bilo je da obrati veliku pažnju, suzivši moj pogled na ovih nekoliko predmeta poređanih na stolu: gaiwan gaiwan, poklopac koji simbolizira raj, tanjir koji predstavlja zemlju, a telo je set za čaj koji su dogovoreni između njih; „čaša pravde“, šolja pravde, postavljena pod uglom od 45 stepeni u odnosu na gajvan, u koju se sipa čaj, zatim šolja svakog gosta, pa će svi dobiti – kao pošten čin – istu jačinu čaja; presavijeni mali ručnik, utapkajte prosipanje.
Ona zna datum berbe svakog svog čaja. Evo, oolong čaj 4. oktobra 2019.; tamo, bijeli čaj 29.03.2016.Sjela je uspravno kao balerina.Prije čaja stavila je listove čaja u gaiwan, poklopila poklopac i lagano ga protresla, zatim lagano podigla poklopac i udahnula aromu. Svaka komponenta – gaiwan, Gongdao šolja, drvena šolja pečena u peći staroj 400 godina – zagreva se sa kapljicom vrele vode i sipa u bočnu posudu. Prilikom serviranja više od jedne vrste čaja, ona preferira keramički čajnik jer materijal ne utiče na ukus, a vodu prokuva samo jednom ili dva puta „da bi voda ostala živa“, kaže ona.
Svaki čaj ima određeno vrijeme kuhanja, tačno u sekundu, ali ona nema referentni sat. Dok se čaj kuhao, sjedio sam s njom u tišini. Takvo je čudo: sjetiti se kako odrediti vrijeme jednostavnim prisustvom, držeći sekunde u tvom telu, svaka sekunda stabilna i neobično teška. Ne bežimo od vremena, već ga nekako savladavamo. Imala je više da mi kaže – koliko je prva infuzija bila delikatna, druga intenzivnija; kako se čaj brže hladio u glinenoj šoljici; kako je volela da pije crni oolong čaj po kišnom danu – nagnuo sam se i slušao, izgubljen na neko vreme u spoljnom svetu.
Vrijeme objave: Jan-17-2022
