في شنغهاي، توفر المقاهي المجتمع والعزلة

تاريخيا، كانت هذه المساحات أشبه بالحانات الشعبوية. ويسمح الإصدار الحديث بملاذ شخصي في مدينة تفتقر إلى الخصوصية - بين الغرباء.
غرفة خاصة داخل فرع سلسلة مقهى Shanghai Silver Jubilee Mini Teahouse، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بأوراق الشاي المسحوق والشاي والوجبات الخفيفة في أجواء غير رسمية.ائتمان…جوش روبنستون
النساء يلعبن الورق، ويواجهن بشكل استراتيجي، بلا عيب. يدخن من السجائر. كنا في منطقة هوانغبو بوسط شنغهاي، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة، لكن النساء الست كن الزبونات الوحيدات الأخريات اللاتي رأيتهن في Dehe Teahouse، Hanzo في الطابق الثاني من الفندق. صالة الألعاب الرياضية.
نحن في أكتوبر 2019، وقبل أكثر من شهرين من الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في العالم. ظلت أماكن التجمعات العامة مفتوحة وصاخبة؛ كنت بلا قناع في مترو الأنفاق، أقاتل إلى جانب الغرباء. كان المقهى حينها بمثابة فترة راحة من الحشود: دخلت عبر بوابة حجرية تحرسها أسود مبتسمة، ثم عبرت جسرًا قصيرًا فوق أسماك الكوي النائمة في بركة إلى ما يشبه الضريح. أرضية واسعة في الأعلى يوجد بلاط أسود لامع وفوانيس حمراء تتساقط بأهداب. وقد اتصل مرشدي، آشلي لوه من UnTour Food Tours، مسبقًا لتحديد موعد، واحتمينا على طول المحيط، مع ربط الستائر في زاوية مبطنة. كان ظاهريًا ما أتينا من أجله، ولكن بعد الطلب، تسللنا بعيدًا، مرورًا بالسيدات اللاتي يجهزن أوراقهن، إلى البوفيه - أطباق ساخنة مملوءة بالعصيدة، وحساء الذرة الحلوة، والقلقاس المطهو ​​على البخار، والبورشت. إلى المدينة من قبل المهاجرين الروس بعد ثورة أكتوبر عام 1917.
تم وضع كأس طويل أمامي، حوض أسماك تسكنه شقائق النعمان: أقحوان يُسكب من ارتفاع مع الماء الساخن، مما ينتج بيرة راتنجية شاحبة ذات رائحة أفضل منها، والطعم أقوى. إنها جميلة، وغير ضرورية بشكل غريب تجربة عرضية تقريبًا - فترة راحة مفاجئة من مدينة مستمرة؛ البحث عن مخبأ واضح في بلد يتعارض مع مفهوم الخصوصية الشخصية؛ تناقضات العزلة، بينما نكون مع الآخرين، كلنا ملتزمون بمتابعة هذه اللحظة العابرة. اعتقدت أنني هنا لتناول الشاي في مقهى، لكن اتضح أنني كنت أبحث عن شيء آخر تمامًا. لم أكن أعرف بعد أن أماكن مثل هذه سيتم إغلاقها عالميًا في غضون بضعة أشهر وسيتقلص عالمي إلى حدود منزلي. ما زلت لا أعرف كم سأفتقد هذا.
الشاي قديم ويمكن القول إنه حيوي لمفهوم الذات الصيني. تظهر الحفريات من مقاطعة يوننان في جنوب غرب البلاد وجود سلف مباشر محتمل لشجرة الشاي قبل 35 مليون سنة. تعود سجلات زراعة الشاي إلى عهد أسرة تشو الغربية، 11 -8 قرون قبل الميلاد؛ تم العثور على بقايا الشاي من قبر الإمبراطور الذي توفي عام 141 قبل الميلاد؛ أول ذكر لشرب الشاي في الأماكن العامة ظهر في عام 7 بعد الميلاد إلى عهد أسرة تانغ في القرن العاشر، لكن ثقافة المقاهي كانت تطورًا حديثًا نسبيًا، كما كتب المؤرخ وانغ دي في كتابه المقاهي: الأعمال الصغيرة والثقافة اليومية والسياسة العامة. تشنغدو، 1900 -1950 ف (2008). نشأت من حفلات الشاي الأكاديمية ومواقد الشوارع المدنية، التي باعت الماء الساخن لصنع الشاي في المنزل، ثم بدأت في إعداد المقاعد للعملاء للبقاء فيها.
في الغرب، كثيراً ما يتم تصور بيوت الشاي باعتبارها واحة متواضعة من الهدوء والسكينة، حيث يضيف الباليه المفعم بالحيوية الغموض إلى عملية صنع الشاي وشربه، ويشجع على التأمل الداخلي والذاتي. (يتجاهل هذا الخيال الاختلافات بين الصين واليابان أيضاً كما هو الحال في غرفة الشاي اليابانية، وهي مساحة مصممة خصيصًا وفقًا لجماليات حفل الشاي الصارمة، وهي ليست مجرد هواية بقدر ما هي فن، وبيوت الشاي هي المكان الذي تقوم فيه فتيات الجيشا بترفيه عملائه.) ولكن في الصين، ربما تجسد ظهور ثقافة بيت الشاي بشكل كامل في أوائل القرن العشرين في تشنغدو، جنوب غرب مقاطعة سيتشوان، مدفوعًا بالرغبة في التواصل البشري. إن العزلة الجغرافية النسبية، والتربة الخصبة، والمناخ المعتدل، ونظام الري الواسع النطاق في سهل تشنغدو، تعني أن المزارعين ولم يكن عليهم أن يتجمعوا في القرى؛ وبدلاً من ذلك، عاشوا بالقرب من حقولهم في مستوطنات متناثرة وشبه معزولة، مما يدعو إلى أماكن التقاء مثل المقاهي كمراكز اجتماعية وتجارية تتوافق مع أجورا اليونانية والساحة الإيطالية والأسواق العربية.
بالنسبة لشعب تشنغدو، تعد المقاهي جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية. في عام 1909، كان هناك 454 بيتًا للشاي في شوارع المدينة البالغ عددها 516 شارعًا. وبينما يقضون الوقت، يحضر العملاء طيورهم الأليفة ويعلقون أقفاصًا من الأفاريز. وتسير غسولات الأذن لأعلى ولأسفل على الطاولة ، التلويح بأدوات شبه جراحية. تشققت بلاطات ماجونغ؛ وكان رواة القصص، الذين كانوا في بعض الأحيان مبتذلين، يجتذبون جحافل من الأغنياء والفقراء؛ حتى أن "سياسيي المقاهي" المخصصين صرخوا "لا تناقش شؤون الدولة" تحت لافتة تحذيرية، وأصحاب المتاجر الذين ينشرون مثل هذه التصريحات، يخشون السلطات اليقظة الدائمة. باختصار، هذه المساحات ليست تأملية، وهي مساحات نادرة. من شروق الشمس إلى غروبها، كان كل مقهى مكتظًا، كما نقل وانغ عن المحرر والمعلم شو شينتشنغ في مدينة تشنغدو في العشرينيات من القرن الماضي. "في كثير من الأحيان لا يوجد مكان للجلوس".
وباعتباره مساحة تربط بين العام والخاص، يسمح المقهى للغرباء بالمشاركة وتبادل الأفكار بطريقة حرة نسبيا ــ وهي خطوة جذرية في مجتمع يقدس الأسرة باعتبارها الوحدة الاجتماعية الرئيسية وحيث تتقاسم أجيال متعددة تجربة منزلية. في هذه الحرية، ترتبط المقاهي بعلاقات دم مع المقاهي في أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر، والتي ينسب إليها الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني يورغن هابرماس الفضل في كسر القواعد التي كانت تلتزم بها الكنيسة سابقًا. البعض "يشرح الاحتكار"، مما يساعد على ولادة التنوير والدولة.
وقد لا تتماثل الصين أبداً مع "ازدواجية الدولة والمجتمع" التي نراها في الغرب، كما كتب المؤرخ هوانج تشونغ تشنغ في "المجال العام في الصين/المجتمع المدني"؟ (1993). لكن المؤرخ تشين شاو يعتقد أن المقاهي المبكرة، باعتبارها نماذج مصغرة للمدن والقرى، لا تزال تتمتع بقوة تخريبية. بعد سقوط أسرة تشينغ في عام 1912، رأت النخبة الثقافية الصاعدة ذات الميول الغربية أن المقاهي أرض خصبة خطيرة "للمتعصبين في الماضي البدائي و"الفساد الأخلاقي والفوضى الاجتماعية"، كتب شاو في مقال نشره عام 1998، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المقاهي تسمح ضمنيًا بالمقامرة والدعارة وبث الأغاني الفاحشة، ولكن أيضًا لأن الترفيه نفسه يُنظر إليه فجأة على أنه تهديد للإنتاجية. تحدي الحداثة والهيكل الرسمي الجديد ليوم العمل. واقتبس وانغ شعارًا من أوائل القرن العشرين: "لا تذهب إلى المقهى، لا تشاهد الأعمال الدرامية المحلية؛ لا تشاهد الأعمال الدرامية المحلية؛ لا تذهب إلى المقهى". فقط أزرع الحقول وأزرع الأرز."
ومع توطيد سلطة الدولة تحت قيادة زعيم الحزب الشيوعي ماو تسي تونغ، لم يتم تقليص الحياة العامة فحسب، بل تم اختيارها من خلال المسيرات الحاشدة والدعاية المنتشرة في كل مكان. خلال الثورة الثقافية في الستينيات والسبعينيات، أغلقت العديد من المقاهي أبوابها عندما كان من الممكن إدانة كلمة سمعتها. ولم يتم إحياء هذا التقليد إلا في حقبة ما بعد ماو التي بدأت في أواخر السبعينيات، حيث خففت الحكومة قبضتها على القطاع الخاص وتحولت إلى نموذج "اقتصاد السوق الاشتراكي" الذي قدمه الزعيم آنذاك دنغ شياو بينغ. ومع تحسن مستويات المعيشة، اعتبر الحنين إلى الماضي خطيرًا ويهدف إلى تدمير العادات والثقافات والعادات والأفكار القديمة من قبل حركة ماو المتهالكة، كجزء من إعادة التأكيد على الهوية الثقافية وسط الاضطرابات الاقتصادية في الصين. بطريقة ما. كتب عالم الأنثروبولوجيا تشانغ جينغ هونغ في كتابه شاي بو-إيره: القوافل القديمة والأزياء الحضرية (2014)، التحول السريع إلى قوة عالمية. لقد أصبح شرب الشاي في المنزل وفي الأماكن العامة تقريبًا عملاً قوميًا، وتأكيدًا لكونك صينيًا.
في شنغهاي – المدينة الكبرى الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية في الصين – قبل الوباء، شعر ديهي بالقمع، وهو بعيد كل البعد عن أسلافه الصاخبة في تشنغدو. هناك أجزاء أكثر ازدحامًا في المدينة، ولعل الأهم من ذلك هو Huxinting Teahouse المحاصر بالسياح، وهو جناح رائع شاهق فوق بحيرة اللوتس. ولكن من بين آلاف المقاهي في المدينة، تقترح طليعة جديدة التحول من المشاركة الشعبوية إلى الإخفاء والصقل، سواء في الأماكن المفروشة بأثاث عتيق، مثل Dehe، أو الطليعة الواعية للأسلوب الجمالي، مثل Tingtai Teahouse، في المنطقة الفنية M50 في منطقة بوتو الصناعية سابقًا، حيث توجد طبقات من الغرف الخاصة في صناديق مرتفعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. (مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين) على الطاولة. غالبًا ما يكون الحجز مطلوبًا ويتم فرض حدود زمنية حتى لا يبقى العملاء لفترة طويلة. إنه هروب، ولكن ليس من الوقت.
في دراسة أجريت عام 1980 حول استخدام الساحات العامة في مدينة نيويورك، بعنوان "الحياة الاجتماعية للمساحات الحضرية الصغيرة"، لاحظ الصحفي والمخطط الحضري الأمريكي ويليام وايت أنه بينما "يقول الناس الابتعاد عن كل شيء"، تشير الأدلة إلى أنهم في الواقع ينجذبون إلى الأماكن المزدحمة: "يبدو أن الأشخاص الآخرين هم أكثر من يجذبون الناس". ومع ذلك، في المقاهي الأخرى التي زرتها مع لوه (ولاحقًا مع كاتب الطعام كريستال مو)، تم الحفاظ على اللقاءات بين الغرباء عند الحد الأدنى. اختفى رجال يرتدون البدلات، ويلوحون بحقائبهم، في غرف سرية ومغلقة. هناك هالة من التفرد، مثل التواجد في نادٍ خاص؛ عند نقطة ما، وهو فرع من سلسلة سيلفر كريك الصغيرة على طريق يوتشينغ في الامتياز الفرنسي السابق، لا توجد علامات من الخارج، فقط صف من دمى الراهب السمينة التي لا يوجد بها أي تعبير. على الحائط. عند الدخول، ضغطت لوه على رأس الدمية الثانية على اليمين، وعندما فتح الباب، صعدنا الدرجات، متجاوزين الضباب المتصاعد. في الحديقة، الطاولات محاطة بأسطوانات زجاجية محاطة بالمياه، يمكن الوصول إليها فقط عن طريق الحجارة.
أصبحت المقاهي الآن منافسة لها - بما في ذلك واجهة متجر Starbucks Reserve Roastery التي تبلغ مساحتها 30 ألف قدم مربع في منطقة Shanghaios Jingoan، والتي تم افتتاحها في عام 2017، وكان على المقاهي التكيف. يستخدم البعض تصميماتهم الداخلية لجذب جيل الشباب؛ ويستخدم البعض الآخر الشاي كنقطة محورية، أو احتفالات رسمية تتطلب ممارسين ماهرين، أو كعنصر فاخر ترتفع أسعاره إلى عدة آلاف من اليوانات لكل وعاء، أي ما يعادل مئات الدولارات. هذه التكرارات الحديثة لا تتناسب تمامًا مع النموذج الكلاسيكي لما شو "واحدة من أكثر الأماكن الاجتماعية العامة بأسعار معقولة"، ومن الصعب على الغرباء تحديد مقدار روح المقهى القديم المتحرر الذي احتفظوا به، حيث يمكن "للأشخاص العاديين" الثرثرة والتعبير عن الرأي، "إطلاق العنان للمشاعر المدمرة للرد "للتغيير الاجتماعي" دون خوف من العواقب أو التدخل الحكومي. وبدلاً من ذلك، يبدو أنهم يحملون نوعًا مختلفًا من الحنين، ويتخيلون وقتًا كان فيه العالم أقل تطلبًا أو من السهل إقصاؤه. ربما لا يكون الالتزام هو المشاركة، بل العكس: تراجع.
اليوم، يمكن القول إن تويتر وفيسبوك عبارة عن مقاهي افتراضية عملاقة، على الأقل بالنسبة لأولئك الذين لديهم وصول غير مقيد إليهما. ومع ذلك، يتم حظر كل منهما بواسطة جدار الحماية العظيم داخل الصين، وتخضع أقرب منصة للتواصل الاجتماعي Weibo وتطبيق المراسلة WeChat للمراقبة عن كثب من قبل الحكومة الصينية. ومع ذلك، لا تزال المعلومات متاحة لأولئك الذين يبحثون عنها. خلال فترة وجودي القصيرة في شنغهاي، أخبرني بعض السكان المحليين عن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ التي بدأت في وقت سابق من ذلك العام (التي وصفتها وسائل الإعلام الحكومية في البر الرئيسي بأنها من عمل بعض البلطجية المستعبدين). من قبل عملاء أجانب)، وكيف أن محنة الأويغور، وهم أقلية ناطقة بالتركية وأغلبية مسلمة في غرب الصين، تضم أكثر من مليون مسجون في معسكرات إعادة التثقيف التي تدعي الحكومة أنها ضرورية لمكافحة التطرف الإسلامي. نحن نتحدث بحرية في الجمهور ولا يبدو أن أحدًا يستمع. ولكن مرة أخرى، من أنا؟ مجرد سائح، شخص غير مهم، عابر سبيل.
وبعد مرور عامين، هزمت الصين فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى حد كبير (من سلالة دلتا في أواخر يوليو/تموز إلى التلاشي بحلول نهاية أغسطس/آب) من خلال قواعد ارتداء الأقنعة الصارمة وتكنولوجيا المراقبة المتقنة، بينما في الغرب غالبا ما يتم تقدير الحرية الفردية على حساب المسؤولية الجماعية. القتال. إن الحكومة الصينية أصبحت أقوى من ذي قبل، واقتصاد البلاد في حالة نمو مفرط ويمكن أن يتفوق على الولايات المتحدة في غضون عقد من الزمن، وفقا لمركز لندن للاقتصاد وأبحاث الأعمال. وفي هذه الحالة، فكرة التحرير أن لا أحد يستمع له لهجة أكثر قتامة: هل لأنه لا يهم ما يقوله الناس؟ لأنه لن يتغير شيء؟
أفضل مقهى قمت بزيارته في شنغهاي لم يكن مقهى حقيقيًا على الإطلاق. يقع هذا العنوان في الامتياز الفرنسي السابق، ويقع على جانب الشارع، ولا تتوفر الاتجاهات إلا عند الحجز. وعلى الرغم من أن لوه كانت هناك من قبل، إلا أنها لم تتمكن من العثور عليه في البدايه؛ مررنا من باب، ثم آخر، وانتهى بنا الأمر في غرفة في مسكن خاص. هذا هو بيت شاي وانلينغ، حيث كاي وانلينغ، خبير الشاي من مدينة أنشي في مقاطعة فوجيان جنوب شرق البلاد (تشتهر المنطقة بشاي أولونغ)، ترأس ما أصبح يعرف باسم حفل الشاي الصيني.
غالبًا ما يُنظر إلى حفل الشاي الصيني، بأدواته الدقيقة وإيماءاته المتقنة، على أنه طقوس قديمة، ولكن كما كتب المؤرخ لورانس تشانغ، فهو أحدث، وله أصول محلية. كانت عادة شاي الكونغ فو، حتى أواخر السبعينيات، غير معروفة إلى حد كبير في الصين خارج تشاوتشو في جنوب شرق الصين. وعلى الرغم من أن شرب الشاي الصيني له تقليد طويل من التقدير الأكاديمي، إلا أنه غير مقنن، ويعتقد تشانغ أن التجسد الأصلي للكونغ فو الشاي ليس له علاقة بمعنى فلسفي محدد. جاء لاحقًا، مستوحى جزئيًا من حفل الشاي الياباني، وهو نسخة أقل صرامة من حفل الشاي الياباني الذي يركز على الشاي كامل الأوراق المطهو ​​على البخار بدلاً من الشاي المجفف والمخفوق.
عندما بدأت كاي، أصبح السؤال عما إذا كان فن الشاي قديمًا أم جديدًا غير ذي صلة. ما فعلته هو إيلاء اهتمام وثيق، وتضييق رؤيتي إلى هذه الأشياء القليلة المصفوفة على الطاولة: غيوان غيوان، الغطاء الذي يرمز إلى السماء، والصحن يمثل الأرض، والجسد هو طقم الشاي الذي يتم التفاوض عليه بينهما؛ "كأس العدالة"، كأس العدالة، يوضع بزاوية 45 درجة على الجيوان، الذي يُسكب فيه الشاي، ثم كوب كل ضيف، بحيث يحصل الجميع - كعمل عادل - على نفس قوة الشاي؛ منشفة صغيرة مطوية، انسكبت عليها.
إنها تعرف تاريخ حصاد كل نوع من أنواع الشاي التي تنتجها. هنا، شاي أولونغ في 4 أكتوبر 2019؛ هناك، شاي أبيض في 29 مارس 2016. جلست بشكل مستقيم كراقصة باليه. قبل تحضير الشاي، وضعت أوراق الشاي في الغيوان، وغطت الغطاء وهزته بلطف، ثم رفعت الغطاء بلطف واستنشقت الرائحة. يتم تسخين كل مكون - غيوان، وكوب غونغداو، والكوب الخشبي الذي يتم تسخينه في فرن عمره 400 عام - بقطرة من الماء الساخن وسكبه في وعاء جانبي. وعند تقديم أكثر من نوع واحد من الشاي، فإنها تفضل نوع واحد من الشاي. وتقول إن إبريق الشاي مصنوع من السيراميك لأن المادة لا تؤثر على الطعم، ولا يغلي الماء إلا مرة أو مرتين "للحفاظ على الماء حيا".
كل شاي لديه وقت تحضير محدد، دقيق بالنسبة للثانية، لكن ليس لديها ساعة مرجعية. بينما كان يتم تحضير الشاي، جلست معها في صمت. هذه هي المعجزة: تذكر كيفية معرفة الوقت بمجرد وجودي هناك، ممسكًا بالكوب. ثواني في جسدك، كل ثانية ثابتة وثقيلة على نحو غير عادي. نحن لا نهرب من الزمن، لكننا نسيطر عليه بطريقة ما. كان لديها المزيد لتخبرني به - كم كان التسريب الأول دقيقًا، والثاني أكثر كثافة؛ وكيف يبرد الشاي بشكل أسرع في كوب من الطين؛ كيف كانت تحب شرب الشاي الصيني الأسود في يوم ممطر - انحنيت واستمعت، ضائعًا في العالم الخارجي لفترة من الوقت.